Il tempo non sembra aver toccato questa città ancora circondata dalle mura medioevali ed il cui reticolo urbano rivela il caratteristico andamento dei centri medioevali soprattutto nel centro storico, dove chiese, palazzi, torri, costruiti in pietra, esaltano l’architettura medioevale e rinascimentale, proponendoci una cittadina a misura d’uomo.

Qui il passato non è “passato” è anche presente, custodito amorevolmente da questa fiera gente che nelle tradizioni e nei costumi di un tempo rivive e fa rivivere le tradizioni storiche e culturali.

Il giro della città può iniziare fuori le mura del centro storico da via Mausoleo dove si trova il Mausoleo romano, uno degli edifici più vecchi di Gubbio (insieme al teatro romano).
Con la sua altezza di circa nove metri, a pianta circolare, presenta il rivestimento esterno pressoché distrutto ma con la camera sepolcrale all’interno ancora in buono stato. Secondo Tito Livio, l’edificio fu la tomba del re degli Illiri Genzio, sconfitto nel 168 a.C.; secondo altri di un certo Pompono Gricino o Grecino. Più avanti, percorrendo via del Teatro Romano, raggiungiamo l’omonimo edificio. Questo grande teatro, di 70 metri di diametro, poteva accogliere ben seimila spettatori, fu costruito nel periodo Augusteo (I sec. d.C.) ed è annoverato tra i maggiori e meglio conservati teatri di epoca romana presenti in Italia.

Entrando in città da Porta Degli Ortacci, si incontra la chiesa di San Francesco, della seconda metà del XIII sec., il cui progetto è attribuito a Fra Bevignate.
La facciata è caratterizzata da un portale gotico, da un piccolo rosone con una cornice di archetti e da un bel campanile a pianta ottagonale che s’innalza della porzione absidale tripartita. L’interno, a tre navate, ristrutturato nel XVII sec., custodisce sul primo altare un'”Immacolata Concezione” di Antonio Gherardi; nel terzo altare una “Deposizione” del Nucci, discepolo di Daniele da Volterra; nell’abside destra la cappella di San Francesco con affreschi del XIII e XIV sec.; l’abside sinistra, invece, è affrescata con diciassette riquadri, opera di Ottaviano Nelli.
Annesso alla chiesa vi è il convento ed il chiostro attraverso il quale si giunge alla Sala Capitolare che custodisce un affresco del XIV sec. raffigurante il “Trasporto della Casa di Loreto” e reperti archeologici.
Sempre su piazza Quaranta Martiri, di fronte la chiesa di San Francesco, vi è il trecentesco Loggiato dei Tiratori, così chiamato perché luogo dove i Tiratori dell’Arte della Lana stendevano ad asciugare le loro stoffe. Poco distante, dopo aver superato un ponte sulla sinistra, si trova la chiesa di San Giovanni, dominata dal Palazzo dei Consoli. La chiesa, ricostruita nel XII sec. sui resti dell’antico battistero, presenta sulla facciata romanica un portale gotico sormontato da un rosone ed una bella Torre Campanaria a pianta quadrata. L’interno, a navata unica, custodisce un fonte battesimale del ‘500, in ceramica e sull’altare una tela della scuola del Perugino. Proseguendo in direzione di piazza Grande, in via Baldassini tra trecentesche case si trova anche un palazzetto medioevale chiamato casa di Sant’Ubaldo (1084-1160), restaurata nel 1962, attualmente sede del Centro Studi Umbri, é di proprietà dell’Università di Perugia. Proseguendo si arriva in piazza Grande, dove svettano: il Palazzo dei Consoli, i Palazzi Comunali (o Pretorio) e Ranghiasci-Brancaleoni.

Il Palazzo dei Consoli, del XIV sec., è tra i più bei edifici civili del Medioevo; la bellissima scalinata, il portale e le bifore, che caratterizzano la facciata, sono opera di Angelo da Orvieto. Il palazzo, conosciuto anche come il Palazzo del Popolo, fu un tempo sede della magistratura comunale; entrando, in un vasto salone d’ingresso, sono custoditi reperti romani e dell’Alto Medioevo, come pure nel salone superiore dove si tenevano le adunanze del popolo. Salendo alcuni gradini si accede alla sala delle famose Tavole Eugubine. Sempre nello stesso palazzo è ubicata anche la Pinacoteca che conserva opere di Guido Palmerucci (il primo pittore eugubino di cui si abbia notizia), opere del XIV e XV sec. di artisti eugubini, del Signorelli, del Nelli, del Barocci ed altri. Di fronte al Palazzo dei Consoli è il Palazzo Pretorio o del Podestà, eretto nel 1349, ed oggi sede del Municipio.
Sempre sulla stessa piazza, il Palazzo Ranghiasci-Brancaleoni, l’unica costruzione neoclassica presente a Gubbio. Proseguendo in discesa, per via dei Consoli, si giunge a largo Bargello dove sorge un palazzetto detto il Palazzo del Bargello, del XIII sec., in stile gotico, conserva la sua struttura originaria ed è caratterizzato nel prospetto inferiore da un’elegante finestra. Il nome deriva dal “Bargello” che, in età comunale, era una sorta di magistrato con funzione di polizia. Nella caratteristica piazzetta sorge anche un’antica Fontana dove, secondo una vecchia tradizione, il turista che vi compie tre giri di corsa, girandovi intorno, acquista di diritto la cittadinanza eugubina. Nei pressi, in fondo a via dei Consoli sorte anche la chiesa di San Domenico, del XIV sec., ampliata e ristrutturata nel corso dei secoli, conserva dipinti del Nelli e di pittori locali del XVI sec.. Tornando indietro ed imboccando via della Cattedrale, si giunge al Duomo, costruzione del XII secolo, eretta sul luogo di una chiesa più antica. La facciata, tutta in pietra, è caratterizzata da un portale a sesto acutosovrastato da una grande finestra circolare e da una massiccia Torre Campanaria che sorge dalla porzione absidale. L’interno, a navata unica, con pianta a croce latina, custodisce opere di Benedetto Virginio Nucci, Dono Doni, Antonio Gherardi e di artisti umbri del XVI sec., nonché due organi del XVI sec. opera degli eugubini L. e G. Maffei. Annesso al Duomo vi è il Museo Capitolare che conserva arredi sacri del XVI sec., pitture su tavola del XVI-XV sec., affreschi staccati del XV sec. ed altri interessanti opere.

Prospiciente al Duomo vi è il Palazzo Ducale, fatto costruire dopo il 1470 dal duca Federico da Montefeltro su i resti di un preesistente edificio longobardo. Il palazzo, progettato probabilmente daFrancesco Laurana, fu forse ultimato da Francesco di Giorgio Martini e presenta molte analogie con il corrispondente palazzo di Urbino. Molto bello è il sontuoso cortile interno, chiuso su tre lati da un porticato rinascimentale a colonne. Dal Palazzo Ducale, tornando nei pressi della chiesa di San Domenico ed imboccando via Gabrielli, si arriva nei pressi di Porta Metauro dove sorge il cosiddettoPalazzo del Capitano del Popolo, del XIII sec., ma di cui non si è provato che fosse stato sede del Capitano del Popolo, ma molto probabilmente dei Gabrielli. L’edificio dalle piacevoli linee architettoniche è oggi sede del Museo degli strumenti di tortura attraverso i secoli. Altre chiese che meritano una visita sono la chiesa di San Secondo, che era la sede dell’amministrazione ravennate dei beni della Chiesa nel territorio di Gubbio nei secoli VI e VIII, e custodisce alcune pitture dell’epoca; la chiesa di San Pietro, del XVI sec. e la chiesa di Sant’Agostino, del XIII sec.. Fuori città altri due importanti edifici religiosi meritano una visita: la chiesa della Madonna del Prato e la Basilica di Sant’Ubaldo. La chiesa della Madonna del Prato, in stile barocco, edificata nella seconda metà del XVII sec., custodisce affreschi di F. Allegrini, G. Lapis e L. Dorigny; nei suoi pressi furono uccisi dai tedeschi nel 1944 i quaranta martiri. La Basilica di Sant’Ubaldo sorge, invece, quasi in vetta al Monte Ingino e si può raggiungere in funivia o in auto. Basilica medioevale le cui origini risalgono al XII sec.,fu ricostruita nel XVI sec. grazie ai Canonici Regolari Lateranensi. Ha un magnifico portale ed un elegante chiostro che dà accesso al tempio. Custodisce, nell’interno ai cinque navate, un bellissimo altare miniato di stile rinascimentale dove in un’urna di cristallo è esposto il corpo di Sant’Ubaldo. In questa basilica ogni anno si conclude la famosa “Corsa dei Ceri” di Gubbio.

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Da Caicoppi è possibile compiere una piccola escursione (circa 500 metri di ripido sentiero) sulla maestosa mole di Rocca d’Aries, che domina la Vallata del Carpina.

Da Caimorone, tenendo la sinistra si perviene rapidamente, attraverso Casaprete e Montescosso, a Pieve de’ Saddi. A questo punto si è a metà del percorso. E’ consigliabile effettuare una sosta per rifornirsi d’acqua e cogliere anche l’occasione per visitare l’antichissima struttura paleocristiana della pieve di San Crescenziano.

Si riprende a sinistra la strada imbrecciata e si scende fino a una piccola edicola votiva; da qui si sale fino a Calafuccia, massima quota del percorso (638 metri).

Attraverso boschi e coltivi si scende sino al torrente Carpina. Arrivati in località Caigisti, si gira a sinistra e si sale per circa 3 km sino al predio Caigiangi. Qui s’incontra la strada asfaltata che si percorre fino all’incrocio con la provinciale per Città di Castello. Si svolta a destra verso La Madonnuccia e dopo una discesa di circa 1 km ed una breve risalita si raggiunge Pietralunga, l’altro centro altotiberino che conserva intatto l’aspetto medioevale, con suo borgo cinto da mura, i suoi “vigoli”, la Pieve e la Rocca pentagonale longobarda (VIII sec.).

www.montonein.it

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Bellissima terrazza naturale affacciata da un lato sul Trasimeno e dall’altra sulla Valle del Nestore, Panicale è un antica fortezza militare,di cui ha mantenuto intatto l’aspetto.Qui nacque il pittore Masolino. Da ammirare la bella fontana quattrocentesca di Piazza Grande e il vicino Palazzo Pretorio, in pietra calcarea del Trecento. Pregevole la Chiesa di San Sebastiano, con un affresco del Perugino raffigurante il martirio del santo.

Percorrendo 12 Km si arriva a Castiglione del Lago, centro di impronta medioevale, abitato già in età etrusca. Il paese ha conservato le antiche mura e il castello collegato al Palazzo Comunale del ‘500. Si consiglia di salire alla torre del castello per godere dello splendido panorama sul lago e sulle colline. Nella Chiesa della Maddalena è custodita una tavola di Eusebio di San Giorgio, del ‘500. Percorrendo la S.S. 71 per 9 km si giunge a Borghetto e da qui, fiancheggiando il lago, si continua per altri 18 km fino a Passignano sul Trasimeno. Si tratta di un paese-castello di origine etrusca e poi romana, teatro della famosa battaglia tra Annibale e i Romani nel 217-218 a.C..
L’antico nucleo del paese è costituito dalla Rocca di origine longobarda.

Il territorio di Magione è stato interessato dalla presenza etrusca, qui viene infatti localizzato il tempio dedicato al dio solare “Cathu“. Recentemente, nei pressi di Montecolognola, è stato rinvenuto un piccolo santuario etrusco, frequentato tra il V e il III sec. a.C.. L’area sacrale è confermata anche dalla presenza, nelle vicinanze, del Santuario della Madonna delle Fontanelle, edificato nel 1508 su una sorgente taumaturgica attorno ad un’immagine della Vergine ritenuta miracolosa.
Magione sorge a poca distanza della riva orientale del Lago Trasimeno, ad un’altitudine di 299 metri s.l.m.. L’antica denominazione risalente all’XI secolo, Pian di Carpine , le derivava dalla diffusa presenza nella zona di una pianta, il carpine, ora pressocchè scomparsa, ma riprodotta nello stemma del Comune.

Il territorio è costituito da una fascia costiera, che vede nell’Oasi naturalistica “La Valle” il paradiso degli appassionati di botanica e il rifugio di numerose specie di uccelli stanziali e di passo, e da una zona collinare. Sulla prima zona sorgono le frazioni di Torricella, Monte del Lago, San Feliciano, San Savino, Sant’Arcangelo, nella seconda le frazioni di Agello, Villa, Soccorso, i caratteristici borghi di Montecolognola, Montemelino e Montesperello e lo stesso capoluogo, Magione.

Magione, ubicata sull’asse viario che collegava Perugia con il Trasimeno e Cortona e sulla confluenza della strada amerina, proveniente da Chiusi, nel medioevo costituiva un passaggio obbligato per i pellegrini diretti a Roma, in Terra Santa e a Santiago di Compostela ed è probabilmente per ospitare e rifocillare i viandanti che venne fondato, intorno alla seconda metà del XII secolo, dai Cavalieri dell’ordine ospedaliero di S. Giovanni di Gerusalemme (poi Cavalieri dell’ordine di Malta), l’ospizio sul cui nucleo, successivamente, sorse il Castello dei Cavalieri di Malta.

Il Castello eletto dai Cavalieri a loro residenza, detto la Magione, nome che poi ha finito col designare tutto l’insediamento creatosi intorno ad esso, nel corso dei secoli ha subito varie modifiche che gli hanno fatto assumere le connotazioni di un fortilizio.
Era il Castello, situato a sud, insieme alla Torre dei Lambardi del XIII secolo posta a nord, per controllare la strada che conduceva a Cortona, e al terreno paludoso nella parte più bassa a costituire il sistema difensivo della cittadina, che nel corso dei secoli è stata teatro di varie vicende belliche.

Magione ha dato i natali a Giovanni da Pian di Carpine, uno dei primi seguaci di S.Francesco, che con il nome di Fra’ Giovanni si recò, primo dei numerosi missionari italiani, in molti paesi d’Europa ed nel 1245 in Mongolia come latore di una missiva di Papa Innocenzo IV al Gran Khan dei Tartari. Sua la famosa “Historia Mongalorum” che descrivendo questo paese facilitò i successivi viaggi di mercanti ed esploratori, tra cui Marco Polo.

Consigliamo di visitare:

– Palazzo Comunale: Lungo la linea perimetrale della sala consiliare il pittore ha voluto raffigurare le frazioni del comune e la cittadina principale evidenziandone le caratteristiche economiche. Dietro gli sranni destinati al sindaco e alla giunta, un dipinto su tela raffigura Fra’ Giovanni da Pian di Carpine nell’atto di consegnare il documento ricevuto da Innocenzo IV al Gran Khan dei Mongoli.

– Chiesa di San Giovanni Battista: A partire da destra possiamo ammirare nel braccio destro del transetto una “Annunciazione”, nel catino absidale “Il battesimo di Gesù”, nei pennacchi basali della cupola “I quattro evangelisti”, nel braccio sinistro del transetto “L’apparizione di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque” e infine nella terza campata sinistra il fondo per l’altare del Crocifisso.
Chiesa di S. Maria Annunziata di Montecolognola: La cappella laterale destra, dedicata a S.Lucia, è stata affrescata nel 1948.
Chiesa di S. Cristoforo di Montesperello: All’interno della chiesa una serie di affreschi realizzati nel 1948 – 49. Si tratta di un trittico dedicato alla figura di S. Cristoforo che comprende la “conversione del Santo”, il “traghetto di Gesù” e il “martirio del Santo”.

– Castello di Zocco: Ad 1 km circa da S.Feliciano, in direzione nord, troviamo questo insediamento la cui prima menzione risale al XIII secolo. Si trattava, probabilmente di una comunità che come quella di S.Feliciano era legata all’Isola Polvese.
Fino al 1361 era denominato “villa” perché priva di cinta muraria, la cui costruzione iniziò intorno al 1403 e fu terminata verso il 1430. Nel 1438 la troviamo nominata come “castrum”. A seguito di un saccheggio e conseguente parziale distruzione, venne dotato di un torrione e di un pozzo, ma già prima del 1700 inizia la fase di lento degrado.

– Castello di Antria: Il castello di Antria è menzionato già nel 1185. In questa zona aveva dei possedimenti la canonica perugina di S.Lorenzo. L’insediamento che nella prima metà del XIII secolo era già provvisto di cinta muraria, successivamente veniva menzionato come “villa” lasciando ad intendere una progressiva distruzione dell’apparato difensivo, ma nel corso del XIV secolo si tornò ad indicarlo come “castrum”. Dell’antico castello rimangono le mura cui si trovano addossate poche case, il trecentesco ingresso ed un pozzo ultimato nel 1496.

– Chiesa di S. Giovanni Battista: La chiesa parrocchiale fu edificata nel 1571 dai Cavalieri di Malta. Sulla facciata in laterizio, di stile barocco, spiccano i massicci e slanciati pilastri che racchiudono il timpano curvilineo e l’ampio portale. L’interno, a croce latina, ha una sola navata a tre campate scandite da pilastri addossati che incorniciano quadri e nicchie con statue di santi di pregevole fattura.

Venne ristrutturata nel XVIII secolo ed ampliata nel 1836 dall’architetto modenese Luigi Proietti che le aggiunse il transetto e la conca absidale. Nel 1944 dei bombardamenti squarciarono la navata e la parte absidale che furono ricostruite nel giro di pochi anni. A seguito dei lavori di ristrutturazione venne commissionata al pittore Gerardo Dottori la decorazione con un ciclo di affreschi. Il pittore ha saputo inserire la lezione futurista, intesa come rottura e drammaticità, nella tradizione pittorica dell’arte sacra. Altro ciclo di affreschi del Dottori è presente nella sala consiliare del Palazzo comunale.

A partire da destra possiamo ammirare nel braccio destro del transetto una “Annunciazione”, nel catino absidale “Il battesimo di Gesù”, nei pennacchi basali della cupola “I quattro evangelisti”, nel braccio sinistro del transetto “L’apparizione di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque” e infine nella terza campata sinistra il fondo per l’altare del Crocifisso.

Pregevole è anche il crocifisso ligneo di autore ignoto del secolo XVII. Sotto l’altare maggiore sono custodite le reliquie del patrono di Magione, S. Clemente.

– Chiesa di S. Maria delle Grazie: La Chiesa, che venne edificata nel XIV secolo per volere della comunità locale, faceva parte di una struttura ospedaliera, funzione che cessò con gli inizi dello scorso secolo quando l’ospedale fu in parte demolito per lasciare posto alla strada che attualmente attraversa il paese.

La struttura ha subito modifiche e ampliamenti anche nel 1639 e nel 1720, anno in cui fu costruito il campanile in cotto, distrutto poi nella parte esterna da un fulmine nel 1943 e riedificato nel 1950. All’interno pregevole è una tela del 1371 raffigurante la “Madonna del latte”. Tracce di affreschi di rilievo si riscontrano in più parti della chiesa.

– Santuario della Madonna del Soccorso: Santuario dalla pianta a croce greca, rispetta fedelmente il tipo di costruzione della prima metà del XVIII secolo. Addossati ad esso vi sono da una parte la sacrestia e dall’altra il campanile; sul tutto spicca la cupola ottogonale con il lucernaio della stessa forma. La facciata in mattoni artisticamente disposti è orientata verso sud. L’interno presenta pareti e soffitto adornati di cornicioni gialli. Sopra l’altare maggiore all’interno di una nicchia si trova un affresco raffigurante la Vergine di autore ignoto. Sugli altari laterali e sulle pareti vi sono quattro grandi dipinti su tela del XVIII secolo.

– Torre dei Lambardi: Il fortilizio, recentemente restaurato, è il simbolo della città. Ha pianta quadrangolare e fu realizzato tra il XII e XIII secolo dai Cavalieri Gerosolimitani a scopo di difesa. Presentava avanti alla porta di ingresso un corpo avanzato, che racchiudeva un piccolo fosso dotato di un ponticello in pietra che permetteva l’accesso ad un sola persona per volta. Tutto ciò attualmente non è possibile vedere perché interrati, mentre il muro avanzato è stato distrutto. La base della torre ha un alto zoccolo foggiato a bastione. Originariamente era alta 60 metri, era dotata di tre piani in pietra e altrettanti in legno; ad essi si accedeva tramite scale in legno e pietra. La denominazione è d’epoca recente.

Si può visitare il Sabato e la Domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

– Castello dei Cavalieri di Malta: Sulla strada tra Perugia e Cortona, l’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme (dal secolo XVI Ordine dei Cavalieri di Malta) fondava agli inizi del sec. XIII un ospedale dedicato a San Giovanni Battista con chiesa omonima, facendone la propria sede o mansio.

L’Ordine di San Giovanni trasformò poi l’ospedale in castello nella prima metà del sec. XV.

Nei pressi di Corciano nel sec. XIV sorgeva un altro splendido castello, la Pieve del Vescovo, così denominato per essere la residenza di campagna dei Vescovi di Perugia.

Si possono ammirare capolavori del Perugino e del Bonfigli, nella chiesa di Santa Maria a Corciano.

In pieno Rinascimento il Cardinale Fulvio Della Corgna modificò l’edificio con significativi interventi di Galeazzo Alessi e con estese decorazioni a grottesca eseguite dal pittore toscano Salvio Savini.

– Oasi naturalistica “La Valle”: L’oasi, situata ai piedi del colle di S. Savino , per la ricca e varia presenza della tipica vegetazione, costituita essenzialmente da cannina palustre, rappresenta un prezioso rifugio per gli uccelli stanziali del Trasimeno e punto di riposo per gli uccelli migratori.

La gestione è affidata a Legambiente che organizza anche visite guidate al suo interno. Soprattutto in inverno, si osserva la presenza di cormorani, folaghe, aironi cinerini e falchi di palude. Qui amano nidificare aironi, garzette, tarabusini e considerevole è anche la presenza di palmipedi quali il germano, il moriglione, il marzaiolo.

L’oasi è vicina all’emissario del Trasimeno, il livello delle cui acque è stato fin dal tempo degli etruschi motivo di apprensione per le genti del posto tanto che si è cercato di regolare i flussi anche con canali artificili. Il primo intervento conosciuto è quello di Braccio Fortebraccio da Montone nel 1420. Tuttavia anche i successivi interventi non sono riusciti a regolamentare in maniera definitiva e durevole il livello delle acque, tanto che nel 1777, per ovviare ai continui straripamenti e ai casi di malaria, qualcuno propose di prosciugare il lago. L’idea prese piede tanto che nel 1865 il governo era pronto ad accoglierla, e fu solo grazie all’accanita opposizione degli abitanti e di un gruppo di intellettuali, tra i quali Guido Pompilj, che il lago si salvò.

Nei pressi del lago, a difesa del territorio controllato da Perugia, si costruirono diversi centri fortificati tra i sec. XIII – XIV come Montecolognola, San Savino, Monte del Lago, Castello dello Zocco, tutti in splendida vista sullo specchio lacustre.

I suoi valori naturalistici ed ambientali sono godibili nell’oasi naturalistica di isola Polvese, di San Savino e nel Museo della Pesca di San Feliciano.

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Il rilievo del centro abitato aumentò in età augustea (27 a.C. – 14 d.C.) con la ristrutturazione della via onsolare e la riorganizzazione urbanistica dal caratteristico assetto esagonale.

La progressiva perdita d’importanza della strada romana, una crisi demografica, eventi sismici e le invasioni barbariche decretarono la decadenza del complesso, che venne “riscoperto” e studiato sistematicamente solo a partire dalla metà del XX secolo.

I resti degli edifici più importanti si raccolgono lungo la direttrice della strada romana, attraversata dal decumano massimo: si conservano il fornice superstite del monumentale arco di accesso (1) alla città, due sepolcri (2) e cospicui avanzi del foro (3) , largo quasi 40 metri e profondo una sessantina, con la basilica (4) a tre navate, che in epoca romana fungeva da tribunale, e i basamenti di due tempietti gemelli (5). In posizione leggermente decentrata sono visibili gli scavi dell’anfiteatro (6) , interrato in una depressione del terreno, e il teatro (7) in laterizio, di cui restano la cavea, le fondazioni della scena e i primi due gradoni dell’orchestra. Di notevole interesse anche il sistema di rifornimento idrico che conta i resti di tre pozzi-cisterne (8).  

Mappa e articolo tratto da:
TRAVELLER GOLD – Alla scoperta dei Luoghi più belli del mondo – Umbria
Edizioni Condé Nast
 

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Il Palazzo Comunale, costruito nel XIII secolo, è stato più volte restaurato; l’attuale aspetto risale all’ultima ristrutturazione avvenuta nel 1876, durante la quale sono stati aggiunti il cornicione, la scalinata, l’attico e le due statue raffiguranti dei leoni.

La Castellina, realizzata nel XVI secolo su disegno del Vignola, originariamente era stata pensata come sede dei governatori apostolici. In seguito l’edificio venne adibito a Prefettura di Montagna e vi si stabilirono quindi i Prefetti, nominati da Roma, per gestire il potere giurisdizionale su Visso, Cascia, Norcia, Cerreto e Monteleone.

Accanto alla Castellina è situata la Cattedrale di S. Maria Argentea. La chiesa venne ricostruita nel 1560 poiché originariamente, nello stesso luogo, era stata edificata una Pieve altomedievale, in seguito distrutta per permettere l’erezione della Castellina. Da Piazza S. Benedetto, percorrendo Via Mazzini e voltando quindi in Via Roma, s’incontra il Palazzo dei Cavalieri di Malta, attuale sede del Museo dell’Arte Contadina. A fianco del Palazzo si trova la settecentesca Chiesa di San Filippo, ora chiamata Madonna Addolorata. All’interno della chiesa era originariamente conservato un dipinto della Venerata Addolorata, una delle immagini sacre più amate dai Nursini che, a causa della chiusura della chiesa, è stata trasferita nella Chiesa di S. Maria Argentea.

Proseguendo per Via Mazzini si giunge alla Chiesa di Santa Caterina, dalla quale prende il nome l’omonimo monastero di monache benedettine. A seguito dell’opera di ristrutturazione realizzata dal Vescovo Settimio Peroni nel 1950, la navata subì un radicale restringimento ed il coro venne eliminato. Nel catino della vecchia abside è custodito un affresco dei primi del 1500, di scuola umbro-marchigiana, raffigurante un’Incoronazione di Maria.

Tornando su Via Mazzini ed imboccando successivamente Via Vespasia di Polla, sulla sinistra s’incontra Via Anicia. Percorrendo questa via si arriva alla Chiesa di S. Agostino, edificata nel XIV secolo, la cui facciata è decorata con un ampio portale ogivale alle cui estremità sono posti un S. Nicola da Tolentino con una colomba sulla spalla, una Madonna con Bambino e S. Agostino.

Alla fine della stessa Via Anicia, arrivati in Piazza Palatina, s’incontra l’Oratorio di S. Agostino Minore. All’interno di quest’ultimo si può ammirare un elegante soffitto ligneo ed un prezioso altare barocco. Riprendendo Via Anicia e proseguendo sulla sinistra per Via Umberto si giunge al Tempietto, un piccolo edificio in pietra di appena 6 mt. di altezza a pianta quadrata. Il Tempietto, costruito da Vanni della Tuccia nel 1354, rappresenta la costruzione più originale e meglio conservata di Norcia. Attraversando Porta S. Giovanni si procede sulla sinistra per raggiungere l’omonima Chiesa, vittima di continui restauri e rifacimenti a causa dei danni provocati dai violenti terremoti del XVIII secolo.

Percorrendo Corso Sertorio si arriva a Porta Urbica (Porta Romana), il principale ingresso della città, costruita dal Mollaioli. Proseguendo fino a Piazza Vittorio Veneto, dove è situato un Monumento ai Caduti, si può ammirare il Teatro Civico, utilizzato per mettere in scena delle rappresentazioni già dal 1612. Restaurato seguendo un progetto del Mollaioli nel 1834, il teatro venne completamente distrutto da un violento incendio nel 1952. L’opera di restauro, iniziata nel 1994, ha riportato alla luce la vecchia facciata ottocentesca, mentre l’interno è stato ricostruito seguendo schemi più moderni.

Percorrendo Viale Marconi, alla destra di Piazza Vittorio Veneto, si giunge in Piazza Garibaldi. Qui, oltre alla bella fontana ottocentesca in ghisa che occupa il centro della piazza, si può ammirare la Chiesa della Misericordia, un edificio dagli schemi semplici che ricordano quelli degli oratori, costruito con pietre derivate dai resti di vecchie costruzioni distrutte dai sismi. Sul lato opposto sorge la cinquecentesca Chiesa di S. Francesco, ricostruita dopo i danni subiti a seguito dei terremoti.

Accanto a quest’ultima chiesa è possibile ammirare uno dei primi Monti di Pietà, sia dell’Umbria sia d’Italia, che era in funzione già nel 1466. Esso venne realizzato dai monaci Francescani che, attraverso la loro opera di predicazione, combattevano il flagello dell’usura. Il portale, interamente in pietra, conserva tuttora un’incisione che riporta questa scritta: “Granaro del Monte della Pietà, 1585“, data che probabilmente si riferisce all’anno di ristrutturazione e non di fondazione. Attualmente quest’edificio è stato trasformato in ristorante, conservandone però il nome originario. Proseguendo per Viale Marconi, si ritorna in Piazza San Benedetto e si conclude così l’affascinante viaggio tra le bellezze e le rovine della “Vetusta Nursia“.
 

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La città, bella ed austera, conserva ancora oggi intatta la sua strutta medioevale il cui centro storico sorge proprio su quello che aveva già ospitato l’abitato preromano. Girando tra le sue caratteristiche ed antiche vie o lungo le antiche mura è facile scorgere questa sovrapposizione architettonica (romana-medioevale-quattrocentesca) che in un crescendo di palazzi, chiese, fortificazioni, teatri ed anfiteatri ci offre un patrimonio storico-artistico-culturale di enorme spessore e che fa di Spoleto, (oltre le importanti manifestazioni culturali che qui si svolgono) uno dei centri più interessanti e a più alto flusso turistico dell’Umbria. Il giro della città può iniziare entrando da Porta Garibaldi e posteggiando l’autovettura nell’omonima piazza dove si trova anche il capolinea degli autobus che portano al centro storico. Poco prima di Porta Garibaldi sulla destra, fuori le mura, si erge il Ponte Romano o Sanguinario, costruito nel I sec. a.C., con tre arcate (una delle quali interrata) che costituisce un valido esempio dell’ingegno costruttivo romano. Rientrando da Porta Garibaldi, svoltando a sinistra, scorgiamo i resti dell’Anfiteatro Romano, del I sec., della cui costruzione originale restano alcune arcate tra le quali si apre quella che doveva essere la porta d’accesso principale ed una delle porte della cavea (gradinate degradanti su prendeva posto il pubblico), attualmente inglobata nel cortile della Caserma Severio Minervio. L’edificio fu in parte smantellato nel XIV sec. per ordine del cardinale Albornoz per recuperare materiale per la costruzione della Rocca; inoltre sulla sua area furono costruiti la chiesa di San Gregorio Minore e due monasteri oggi adibiti a caserma. Ritornando in piazza Garibaldi, nelle immediate vicinanze, scorgiamo la chiesa di San Gregori Maggiore, del 1079, la cui costruzione fu terminata nel XII sec. Più volte rimaneggiata e restaurata verso la fine del 1970, ha la facciata romanica caratterizzata da un portico del XVI sec.; una pregevole bifora ed, ai lati, due nicchie con santi; a destra della facciata il campanile dell’ XI-XII sec., rialzato nel XV sec.. L’interno a tre navate, custodisce affreschi dal XII al XV sec.; un pregevole Tabernacolo attribuito a Benedetto da Rovezzano; una tela del Conca ed una vastissima cripta sotto il presbiterio. Proseguendo per Corso Garibaldi ed arrivando in via Cecilli possiamo ammirare un lungo tratto delle Mura Arcaiche, qui ancora ben conservate, il cui tracciato è quasi tutto riconoscibile intorno al vecchio centro medioevale. La tecnica muraria corrisponde alle diverse epoche di costruzione: le parti più antiche, vecchie quanto la città, risalgono al VI sec. a.C.; la parte a blocchi, squadrati, del III sec. a.C. ed infine, la parte a blocchi allungati, parallelepipedi, è del I sec. a.C.. Nei pressi di questa cinta muraria sorge la chiesa di San Nicolò con un bell’abside con alte bifore, distrutta da un incendio nel 1849 e restaurata nel 1974; attualmente viene utilizzata per manifestazioni culturali. La chiesa della Misericordia, con due portali del Trecento, è ubicata sotto la chiesa di S. Nicolò. Da via Cecili si arriva a piazza Torre dell’Olio dove sorge la Torre dell’Olio del XIII sec, una delle meglio conservate della città. Seguendo la via Pierleoni, giungiamo in piazza San Domenico dove sorge la chiesa di San Domenico, costruzione gotica della fine del XIII sec. che custodisce all’interno una Pala di Giovanni Lanfranco ed affreschi del XV sec. di scuola umbra.Proseguendo, in salita, troviamo piazza Collicola su cui si affaccia Palazzo Collicola, del XVIII sec., opera dell’architetto Sebastiano Cipriani; salendo la scalinata, che si trova di fronte il palazzo, si arriva alla ex chiesa di San Lorenzo, romanica, recentemente restaurata ed utilizzata per spettacoli culturali. Ritornando a piazza Collicola, proseguendo per via Vittori e svoltando per via Sant’Agata, giungiamo al Teatro Romano, del I sec. d.C.; il semicerchio della Cavea è ancora ben visibile, lo spazio scenico, non più esistente, è occupato dal medioevale complesso monastico di Sant’Agata, mentre la pavimentazione in marmo dell’orchestra è quasi interamente quella originale. Per acceder al teatro si passa da un passaggio curvilineo, a volta di botte, raggiungibile dalla via delle Terme, costeggiando il perimetro dell’Hotel dei Duchi. Una bella veduta d’insieme di questa costruzione si ha dalla sovrastante piazza della Libertà, in corrispondenza di un prospetto ad arcate, già facente parte delle scuderie del seicentesco Palazzo Ancaiani. Salendo i Piazza Mercato, si può ammirare una Fontana a muro del XVIII sec., progettata da Costantino Fiaschetti e costruita dove sorgeva la chiesa di San Donato; è arricchita da quattro stemmi seicenteschi, posti sulla parte alta, in onore di papa Urbano VIII, realizzati su disegno del Maderno. Da questa piazza ci spostiamo in via dell’Arco di Druso dove a metà è ubicato l’Arco di Druso Minore, del 23 d.C., intitolato anche a Germanico, figlio di Druso Maggiore, fratello di Augusto.Il manufatto,parzialmente interrato, consta di una grande arcata su piloni ornati di lesene decorate. Nelle adiacenze è stato riportato alla luce un Tempio Romano che faceva parte dell’antico Foro, e nel recinto del tempio, grande cella rettangolare nella quale è visibile una colonna) sorse una chiesa paleocristiana. Il dislivello tra il piano del Foro e la chiesa, consentì la realizzazione della Cripta di Sant’Isacco (che infatti poggia sul pavimento del Foro romano) eretta nel VII secolo e che custodisce affreschi del X e del XI sec..
Nelle immediate vicinanze c’è la chiesa di Sant’Ansano collegata con la cripta di Sant’Isacco, costruita nel Medioevo sui resti del tempio romano. Ritornando in piazza del Mercato, costruita sull’area dell’antico Foro romano, imbocchiamo una scalinata che conduce verso piazza del Comune, qui troviamo i resti di una Casa Romana del I sec. d.C. caratteristica, perché, a differenza delle costruzioni degli anni del Primo Impero, ha il peristilio aperto verso il lato sinistro; da vedere il triclinio rialzato ed i pavimenti a mosaico con disegni geometrici in bianco e nero. Risalendo la scalinata si giunge al Palazzo Comunale del XIII sec. Dell’edificio originale, rimaneggiato completamente nel XVIII sec., è rimasta la torre a base rettangolare. Il palazzo è sede della Pinacoteca Civica che contiene dipinti dal XII al XVII sec.. Raggiungendo via Saffi possiamo ammirare il Palazzo Vincenti Mareri, con un’elegante cinquecentesca loggia, e la chiesa di Santa Eufemia, edificio basilicale sorto nel X sec. nel recinto del vescovado. E’ annoverato tra le più importanti testimonianze di architettura romanica umbra; la facciata, priva di decorazioni, è caratterizzata dal portale, da una monofora e da una bifora. L’interno, con colonne e pilastri, che dividono le tre navate, custodisce affreschi di scuola umbra del XV sec. e un Paliotto del XII sec. sull’altare maggiore, ma quello che distingue la chiesa di Sant’Eufemia da tutte le altre chiese dell’Umbria, è la presenza dei matroni al suo interno (galleria posta a lato della navata e sopraelevata, dove prendevano posto le donne), esempio unico nella regione. Salendo ancora, giungiamo nella piazza dove sorge il Duomo, stupenda costruzione romanica del XII sec., sorto sul luogo dell’antica Cattedrale distrutta nel 1155 da Federico Barbarossa, e terminato alla fine del XIII sec.. Sulla facciata, un bellissimo portale preceduto da un portico a cinque arcate, opera di A. Barocci e Pippo di Antonio Fiorentino che vi lavorarono dal 1491 al 1504; sopra il portico, cinque rosoni e, nella zona a coronamento triangolare, al centro un mosaico eseguito da Solsterno, firmato e datato 1207. A sinistra della facciata, il grande campanile, costruito con materiali di recupero romani, paleocristiani e medioevali, è del XII sec. L’interno, rinnovato dall’Arrigucci in epoca barocca e completato nel ‘700 dal Valadier, a tre navate, con pianta a croce latina, conserva il pavimento della navata centrale fatto a mosaici geometrici originale del XII sec.) e custodisce numerose opere d’arte: sulla controfacciata, un busto di Urbano VIII opera del Bernini; nella cappella del Vescovo Costantino Eroli, il portale verso l’esterno del Valadier e gli affreschi del Pinturicchio raffiguranti la “Pietà” e la “Madonna col Bambino e Santi”. C’è inoltre “Monumento funebre” di Filippo Lippi, curato dal figlio Filippino, con epigrafe del Poliziano (nella porzione destra del transetto); un gigantesco affresco eseguito dal 1467 al 1469, posto sulla volta dell’abside, opera di Filippo Lippi, di suo figlio, di Fra’ Diamante e Pier Matteo d’Amelia; un dipinto di Annibale Carracci con la “Vergine con il bambino tra i SS. Francesco e Dorotea” sul transetto destro dell’altare; un Crocifisso su pergamena e su legno di Alberto Sozio del 1187 ed una Madonna lignea policroma del ‘300. Usciti dal Duomo, oltre la scalinata che scende verso piazza della Signoria, troviamo la chiesa della Manna d’Oro, edificio a pianta ottagonale eretto nel 127 per voto, dopo il “Sacco di Roma”; accanto, sorge il teatro Caio Melisso del XVIII sec., devastato da un incendio e ricostruito, nel 1880, da Giovanni Montiroli. Restaurato nel 1958 da Roberto De Luca, ospita i concerti di mezzogiorno ed i lavori del celebre “Festival dei Due Mondi”. Di fronte al teatro, l’antico Palazzo Arroni-Rancani (XVI sec.) con resti di graffiti sulla facciata e sede del Museo del Tessuto e del Costume.
Attiguo al teatro il trecentesco Palazzo della Signoria. Raggiunta Piazza Campello, ove sorge Palazzo Campello (XIII sec.) e l’ex chiesa dei SS. Simone e Giuda (ora sale per spettacoli del Festival), imboccando la prima via a sinistra si raggiunge, sul colle Sant’Elia, la poderosa fortezza della Rocca che domina Spoleto. Eretta a partire dal 1359 fino al 1370 per volere del papa Innocenzo VI e del suo legato Pontificio, il  cardinale Albornoz, fu progettata da Matteo Gattaponi da Gubbio e costruita con materiale di recupero in parte proveniente dall’Anfiteatro Romano. La costruzione è a pianta rettangolare con quattro torri angolari e altre due al centro dei lati lunghi. Internamente è divisa in due parti che hanno al centro, l’una il Cortile delle Armi (e nei cui edifici dimoravano gli armigeri) e l’altra la Corte d’Onore (dove dimoravano i governatori Pontifici) cinta da doppio loggiato, vero e proprio capolavoro del Gattaponi. Restaurata di recente viene utilizzata come spazio polivalente per manifestazioni culturali. Adiacente la Rocca, il Ponte delle Torri, del XIV sec., eretto (forse su un precedente manufatto di età romana) per portare le acque nella parte alta della città, è una superba opera architettonica attribuita al Gattaponi.
Consta di dieci arcate su piloni, due dei quali, quelli centrali, cavi all’interno e con delle porte di accesso, sembrano delle torri. Il ponte, che unisce la rocca con il Monte Luco ha, nella testa di ponte posta da quest’ultima parte, un piccolo forte chiamato Fortezza dei Mulini, perché per molto tempo venne utilizzato, appunto, come mulino. Tornando in città, a piazza Mentana, da veder la chiesa di S. Filippo del 1640, costruita su disegno di Lorenzo Scelli, spoletino; restaurata di recente, custodisce nel suo interno una “Sacra Famiglia” di Sebastiano Conca ed un “Busto di San Filippo”, opera dell’Algardi.
Mentre nei pressi di via Mazzini il Teatro Nuovo, costruito nel 1864 sul luogo dove sorgeva la chiesa di Sant’Andrea che a sua volta era stata edificata sui resti delle terme romane), in stile Neoclassico, opera di Ireneo Aleandri, ospita un museo di cimeli teatrali e le maggiori rappresentazioni del “Festival dei Due Mondi”. Sul piazzale della stazione una grande scultura moderna in ferro: il Teodelapio, realizzata dal grande scultore americano Alexander Calder e da questi donata, nel 1962, alla città di Spoleto in occasione del “Festival dei Due Mondi”.

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Percorrendo l’antica strada costruita dai Longobardi (in alternativa alla già esistente via Cassia), la strada
dell’Alpe di Serra, che da Chiusi giungeva sul crinale del colle dove sorge Città della Pieve, subito appare evidente l’intrecciarsi di elementi architettonici medievali e settecenteschi: in primo piano la Chiesa di Sant’Agostino, costruita nella seconda metà del 1200, in direzione nord, fuori della Porta Fiorentina, dall’ ordine degli Agostiniani e poi modificata nella prima metà del 1700 con l’aggiunta del campanile; sulla destra la Torre del Vescovo, il torrione di avvistamento edificato probabilmente nel 1326 e, in lontananza, il monastero di Santa Lucia, fuori della Porta Perugina, anch’esso risalente al Medioevo e poi modificato nel 1700.

Ingresso da Porta Fiorentina. Si entra nella città per la Porta Fiorentina che, come è evidente, non è terminata (infatti manca l’arco). L’attuale non è l’antica porta medievale, ma è stata costruita intorno al 1820 in omaggio al progresso ed anche per permettere l’entrata in città a mezzi di trasporto di maggiori dimensioni. Siamo in via P. Vannucci, una via larga con andamento ondulato e curvilineo dovuto probabilmente ad esigenze di tipo difensivo. Infatti nella prima società comunale esistevano due classi sociali, quella dei Cavalieri, cioè gli aristocratici che potevano permettersi l’uso del cavallo in guerra, e quella dei Pedoni, cioè i contadini inurbati che usavano l’arco e la balestra. Tra queste due classi erano frequenti gli scontri e la città, quindi, era organizzata a seconda delle esigenze difensive dei due ceti.
Via P.Vannucci si può ritenere una via dei Cavalieri che, grazie alla presenza delle curve, riuscivano ad evitare le frecce lanciate dai pedoni. Invece, a ridosso, troviamo strade strette e ad andamento frammentato, le vie dei Pedoni, dove i Cavalieri non riuscivano ad entrare. Mentre in altre città dell’Italia Centrale, con l’affermarsi della borghesia mercantile, che non va alla guerra ma assolda le truppe, l’andamento delle strade viene modificato, a Città della Pieve ciò non accade perché questa passa sotto il dominio di Perugia. E’ questo il quartiere chiamato popolarmente Casalino, termine che sta a indicare una lottizzazione di case medievali, una accanto all’altra, della stessa altezza e della stessa larghezza, costruite probabilmente nel momento in cui alcuni contadini lasciano la campagna per la città, diventando così artigiani o piccoli borghesi. Queste case presentano tutte la medesima tipologia di “lotto gotico a tre aperture”: case a due piani con tre entrate, una più stretta per l’abitazione, due per la bottega, una delle quali, in qualche caso, poteva servire da sottopassaggio; nei vicoli il lotto si riduceva a due aperture. 
 

Torre del Vescovo e cinta muraria  Delle antiche mura del XIII secolo rimangono oggi solo poche tracce tra Porta Romana e la Rocca e tra Porta Fiorentina e la Torre del Vescovo.
Il torrione è successivo alla cinta muraria, che è della metà del 1200; risale, infatti, al 1326, quando Perugia decise di costruire la Rocca e di rinforzare le difese nelle mura. L’arco, ogivale, è dunque inerente al 1300 e non al secolo precedente. All’interno c’erano dei piani in legno, dove si poggiavano le macchine belliche. Il vicolo, che conduce alla Torre, si chiama Via del Barbacane: è questo un termine militare, che sta ad indicare la scarpata posta obliquamente verso l’esterno, nella parte inferiore delle mura, allo scopo di impedire ai nemici di scalarle.  

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