Posto a 700 m su di un poggio che domina la zona attorno ad Umbertide, isolato in mezzo a una natura di straordinaria bellezza. Ai piedi dell’altura si trova la preesistente Badia di Frana che aveva il compito di accogliere i Monaci malati dell’Eremo. La sua costruzione risale al 1530 e diede il nome alla Congregazione degli Eremi Camaldolesi di Monte Corona. Passato indenne attraverso le soppressioni napoleoniche, fu abbandonato a seguito dell’applicazione delle leggi postunitarie e la conseguente confisca dei suoi beni. Nel 1989 vi si è trasferita la comunità dei Monaci di Betlemme e dell’Assunzione della Vergine Maria che ha parzialmente ristrutturato l’Eremo, facendone un luogo di mistica contemplazione e preghiera.

Varcata la soglia, vi è un ampio piazzale in leggera salita. Sulla destra sorge l’edificio che un tempo era la sede del noviziato e della foresteria. Dal lato opposto si eleva la Chiesa a unica navata con decori barocchi. Le celle (17), in pietra, si dispongono su tre file con una stanza, una cappelletta, una legnaia, un laboratorio.

Solo gli sopiti partecipano alle funzioni della comunità: Uffici del Mattutino e delle Lodi, seguiti dall’Eucaristia (4.30) e dai Vespri (16.30). Questi sono gli unici momenti in cui la comunità si raduna per le celebrazioni liturgiche.
Le Piccole Ore della giornata sono celebrate in cella. Solo un giorno all’anno (ultima domina o ultimo sabato di giugno) le porte dell’Eremo sono aperte a tutti coloro che lo desiderino per condividere insieme ai Monaci la Messa concelebrata con l’Arcivescovo.
Festività: Assunta (15 agosto) e le altre Feste Mariane.

Con l’autostrada A1 si esce al casello di Arezzo, si prosegue con la statale n. 73 fino a Sansepolcro (38 km) e con la superstrada n. 3b fino a Umbertide (40 km), passando per Città di Castello. Da qui si seguono i cartelli per Monte Corona (8 km).
In treno si scende alla stazione di Perugia-Ponte San Giovanni dove si prende un locale per Umbertide e si continua in taxi. Volendo salire a piedi (9 km) all’Eremo, ci si deve fermare alla stazioncina di Monte Corona (fermata a richiesta).

Vengono prodotti e venduti oggetti di ceramica. 

Eremo dell’Assunta Incoronata
Monaci di Betlemme e dell’Assunzione della Vergine Maria
Località Monte Corona
06019 Umbertide (Perugia)
Tel. 075 – 9413548 – Fax 075 – 5092112

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San Francesco nei suoi pellegrinaggi verso la Verna, aveva come via quasi obbligatoria, quella dell’Alta Valle del Tevere. Passando da

Qui esisteva già un “romitorio”, costituito da alcune grotte naturali, rifugio adatto alla preghiera e alla vita contemplativa. Il luogo, chiamato Santa Croce di Nuvole, sembra abbia acquisito la denominazione attuale di Buonriposo, dalle parole dello stesso S. Francesco, che, quando si fermava per riposarsi un pò in quella pace, era solito esclamare: “Oh, che buon riposo”.

Notizie storiche

Le cronache di Città di Castello cominciano ad interessarsi di Buonriposo e dei Francescani che vi abitavano, quando la città corse il pericolo di essere assalita dai Visconti nel 1352.
L’ Amministrazione Comunale di Città di Castello decise di portare all’ Eremo una campana, da suonare in caso di pericolo e, nello stesso anno, furono aggiunti al primitivo romitorio , chiesa e convento.
Significativo nella storia dell’Eremo fu l’arrivo nel 1365 dei Gesuati, nuovo ordine fondato dal beato Giovanni Colombini da Siena .
Dopo qualche anno, i Gesuati ricevettero in donazione dalla famiglia Guelfucci di Città di Castello, alcune terre in località Buonriposo e le due comunità religiose si trovarono ad abitare l’una vicina all’altra.

La convivenza fu assai difficile, perché i Gesuati si sentivano “padroni” avendo ereditato le terre, e i Francescani non volevano allontanarsi dal luogo caro a San Francesco.

Per porre termine al dissidio, nel 1401 il Comune di Città di Castello pagò la somma di 50 fiorini ai Gesuati, affinché lasciassero le terre ai Francescani che, nel frattempo, avevano aderito alla regola dell’osservanza (esperienza diffusasi in quasi tutta l’Italia Centrale, che consisteva nel seguire la primitiva rigida regola dettagliata da San Francesco).
Secondo documenti di archivio, la questione è sicuramente risolta nel 1431, allorché Buonriposo risulta inserito nell’elenco dei conventi Francescani del territorio di Città di Castello.
Quando nel 1650, con una bolla del Papa Innocenzo X, vennero chiusi tutti in conventi con meno di 10 religiosi, a Buonriposo ne vivevano 12: infatti il guardiano del convento dette risposta ad un questionario della curia romana, che chiedeva il numero e gli uffici dei frati.
Gli osservanti restarono a Buonriposo fino al 1864, abbandonando l’Eremo solo per 10 anni, agli inizi del XIX secolo , durante la dominazione napoleonica. Nel 1864 le autorità italiane decretarono la chiusura del convento, che fu ceduto ai privati.
Nell’ aprile del 1894 era proprietario Domenico Palazzeschi, che manifesò al Padre Provinciale degli Osservanti la sua intenzione di restituire il Convento ai Francescani, ma la proposta non ebbe esito concreto.
L’Eremo di Buonriposo rimase sempre attivo nei secoli ed ospitò molti religiosi, divenuti poi celebri, come Sant’Antonio da Padova, San Bonaventura e San Bernardino da Siena.
Vi soggiornò anche a lungo il Beato Francesco da Pavia, a proposito del quale, viene riferito il seguente aneddoto, che può avere ispirato il film “Marcellino, pane e vino”:

“Di notte tempo, uno sconosciuto bussò alla porta del Convento di Buonriposo. Il frate addetto andò ad aprire, ma non trovò altro che un bimbo appena nato, avvolto nstoffa di lana. Lo aveva abbandonato lo sconosciuto padre, perché frutto di un’illecita relazione. I Frati del Convento ne furono scandalizzati tanto da volerlo rifiutare, ma il beato Francesco da Pavia lo prese in braccio ed invitò i frati ad avere tanta carità verso il piccolo, che per diverso tempo visse e crebbe con i frati “.
(Da la Francescana, testo volgare umbro del sec. XV).

Anche nella II guerra mondiale, l’Eremo ebbe la sua importanza. Infatti, durante la ritirata dei tedeschi, offrì rifugio a numerosi sfollati, che forno costretti a ritornare in città, quando gli inglesi cominciarono il cannoneggiamento di Monte Cedrone, dove era una postazione tedesca.
Oggi Buonriposo è abitato dagli eredi di Domenico Palazzeschi.

Il Chiostro

Documenti giacenti nell’archivio della Porziuncola di Santa Maria degli Angeli fanno risalire al 1234 la costruzione della parte ovest del chiostro, allora collegato all’antico Eremo e alla primitiva Cappellina francescana, sorta probabilmente sopra i resti di alcune casupole di proprietà di Capoleone Guelfucci, antico blasonato tifernate.
L’antico Eremo conserva ancora i pavimento in tavolato e il chiostro architravato.
Nel 1352 l’ Eremo fu trasformato in Convento con ampliamento del chiostro, che nei lati opposti alla primitiva costruzione, presenta arcate ad ampio respiro, poggianti su pilastri realizzati in cotto.
Più tardi, nel 1402, fu aggiunta l’attuale chiesina, rimaneggiata nel 1641 da Pompeo dei Bourbon del Monte, feudatario della zona.

La Cappella 

La cappella nella sua forma attuale è stata edificata nel 1641. All’interno le trasformazioni barocche hanno deturpato pregevoli affreschi quattrocenteschi, raffiguranti una Crocifissione con S.Bernardino, probabilmente di scuola senese, preziosa Madonna con Bambino e un altro grande affresco di ispirazione giottesca.
Le sinopie di angeli, affiancate al portale d’ingresso, suscitano notevole interesse.
L’ Altare maggiore , fatto costruire da Pompeo del Monte, presenta una stupenda Crocifissione su tavola.
L’Opera rivela la simmetrica composizione quattrocentesca con il Cristo al centro e ai lati la Vergine e i Santi, completata in alto da due angeli svolazzanti.
L’Opera, di un caldo cromatismo umbro, ricorda molto da vicino i dipinti di Raffaello, con il quale l’autore può essere venuto a contatto, quando l’artista urbinate soggiornò a Città di Castello.
Nella parte posteriore, la tavola presenta una stupenda deposizione manierista.
L’Edificio termina con un catino absidale, con copertura a vele, probabilmente antecedente alla costruzione della Chiesa.
L’ Abside in origine conteneva un coro ligneo, oggi andato perduto.

La Grotta

Nella parte orientale della montagna a sinistra dell’ Eremo, si può percorrere un ombroso viale, fiancheggiato da cipressi secolari.
La pace e la tanquillità del luogo ci portano a credere che fosse la passeggiata consueta dei frati in preghiera.
Sembra quasi di udire gli echi delle lodi rivolte al Signore, che si perdono nella foresta, nel castagneto e nelle aspre balze di pietra.
Dal rifugio francescano, che quasi si nasconde dietro il Colle di Sant’Angiolino, lo sguardo può spaziare per la valle solcata dal Tevere .
Il luogo veniva così descritto da Capoleone Guelfucci in una satira diretta alla poetessa Turina Bufalini nel 1595: 
 

“Nelle falde più basse in seno al monte
Buon Riposo vid’io, noto alle genti,
ove alzai per pietà l’alma e la fronte;
Conciosiachè ab antiquo i miei parenti
in onor dell’Altissima Regina
quel luogo edificar da’ fondamenti”.

Memorie Ecclesiastiche di Città di Castello, Vol. III, 1843 

L’Olivo secolare

Una credenza popolare tramanda il seguente episodio:

il Beato Angelo da Assisi, di ritorno da un pellegrinaggio, conficca nel terreno il suo bastone di olivo , che rinverdisce e dà vita ad un vigoroso albero, che si può ammirare ancora oggi. 

Aneddoti

All’ Eremo di Buon Riposo, durante scavi archeologici, sono stati ritrovati molti teschi, fra i quali due vicini fra loro. Uno di essi era meglio conservato e accurati studi hanno potuto stabilire che si trattava del teschio di un uomo; l’altro, più fragile, e più vecchio del precedente, apparteneva ad una donna. Si è quindi pensato che il primo fosse del Beato Stefano da Castello e il secondo di sua madre, morta di parto.
Viene spontaneo chiedersi perché fossero sepolti vicini. Le cronache religiose tramandano che il Beato Stefano, profondamente colpito dal fatto che la madre fosse morta per darlo alla luce, portava sempre il tescho con sè e volle farlo seppellire accanto a lui.
Questo, però, non si può stabiliere con certezza, in quanto i teschi ritrovati erano molti e questi due potrebbero essere stati vicini solo per una coincidenza.

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Situato a circa 4 km. da Assisi, è raggiungibile percorrendo la strada che costeggia il borgo antico della città e salendo la strada che arriva al Monte Subasio.

L’eremo delle Carceri, posto tra il monte S. Rufino e il monte Subasio, immerso nel verde di lecci secolari e luogo particolarmente silenzioso, offre al visitatore momenti di calma e di serenità dove potersi sentire parte integrante della natura e  poter vivere intensi momenti di preghiera e introspezione.

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Con la statale n. 75 da Perugia si arriva a Spello (20 km). Da qui si sale a Collepino (6 km) e all’Eremo, posto al di là dell’abitato. In treno si scende alla stazione di Spello e si prosegue in taxi (telefono 651582).

L’Eremo sorge a 751 m di altezza, in mezzo a un bosco di ulivi e di lecci, immerso nella pace più assoluta.
Costruito nel 1972 là dove si eleva l’Abbazia romanica, benedettina-camaldolese, risalente a circa nove secoli fa, quando nel 1205 San Romualdo vi fondò il suo cenobio. Pietre cariche di un messaggio spirituale che trascende i secoli e rinnova il disegno misterioso di Dio, che volle l’Umbria come centro della vita monastica cristiana. Fondato da Madre Maria Teresa dell’Eucaristia, nasce dopo una lunga esperienza di vita carmelitana.

Struttura moderna che si inserisce razionalmente e armonicamente nel contesto naturale e storico. Vi sono resti interessanti: la Chiesina di San Silvestro, la Cripta, la Torre antica. Tutte costruzioni rigorosamente in pietra, come il resto del complesso attuale.

La giornata dell’Eremo si svolge su orari tradizionalmente monastici: inizia alle 5.30 e termina alle 21. Il venerdì, giorno di digiuno e di assoluto silenzio, è preceduto da una notte di veglia. A turno si effettua l’Adorazione Eucaristica. Qui l’anno viene diviso in due tempi: da maggio a settembre l’Eremo si apre agli ospiti: da ottobre ad aprile il raccoglimento e l’approfondimento teologico si fa più intenso. Gli ospiti possono prendere parte alla vita e alla Liturgia delle Monache.

L’Eremo accoglie le donne che desiderino vivere spazi di solitudine e di ricerca spirituale. L’ospite è tenuta a rispettare la vita monastica, deve cooperare al lavoro della comunità, compatibilmente alle sue possibilità, e non può rimanere più di 5 giorni. Le celle disponibili sono otto. Occorre prenotare per tempo. Informazioni: Suor Maria Teresa.

Eremo della Trasfigurazione

Piccole Sorelle di Maria
Località San Silvestro da Collepino
06038 Spello (Perugia)
Tel. 0742 – 651211

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di A.R.

L’eremo francescano di Campello è una macchia bianca nel verde della montagna che sovrasta le Fonti del Clitunno. La strada che s’inerpica ripida tra gli ulivi sbuca su un piccolo spiazzo di fronte  al muro di cinta. Oltre il cancello, un vasto piazzale alberato e in fondo la piccola chiesa romanica seminascosta dall’edera.
Daniela Maria, la sorella che viene ad aprirci, veste un saio grigio, non porta alcun velo, calza dei semplici sandali. Dal saio spunta un colletto bianco, quasi un timido segno di grazia femminile. «L’eremo – ci spiega – risale all’anno mille, ma le prime notizie sicure si hanno nel trecento. E’ stato visitato da S. Francesco e da S. Bernardino da Siena, ma la grotta su cui sorge è del V secolo e pare fosse abitata da eremiti venuti dalla Siria». Ci porge una torcia elettrica e ci fa scendere in un cunicolo buio scavato nella roccia viva; in fondo, una grotta più ampia di forma regolare testimonia la presenza degli essere umani. E’ singolare questo intrecciarsi di memorie e di ricerche spirituali a distanza di secoli.
Uno scampanellare festoso annuncia l’arrivo di sorella Brigitte, un’ottantenne parigina dal volto radioso che ritorna dalla visita a un altro eremo.
La piccola comunità è tutta qui. Sono attualmente  in quattro del nucleo fondato negli anni venti da sorella Maria, francescana missionaria di Maria che abbandonò l’ordine per vivere una vita di preghiera e d i povertà secondo lo stile di S. Francesco d’Assisi.
«Maria era superiora del gruppo di religiose che nell’ospedale angloamericano di Roma si occupava dell’assistenza dei feriti della prima guerra mondiale. Qui cominciò a sentire d’essere chiamata a una vita più vicina ai poveri, meno garantita, meno protetta dalle certezze. Voleva riprendere l’esperienza delle comunità apostoliche: semplici fratelli e sorelle che vivono insieme attorno al Vangelo, nella memoria di Gesù, nell’accoglienza di tutti».

UNA SCELTA CORAGGIOSA

Mentre ci spiega, Daniela Maria ci fa passare attraverso il piccolo chiostro francescano restaurato dopo il terremoto. La luce di questo limpido pomeriggio d’ottobre gioca con le pietre del chiostro e le rende vive. Una bellezza essenziale, come la vita della gente che qui abita. «Nel 1919 Maria ottiene il permesso di uscire dall’ordine insieme a una novizia. Dopo aver vagato per diversi luoghi si stabilisce in Umbria. Nel 1923 scopre per la prima volta l’eremo, allora quasi un rudere, e se ne innamora. Decide di acquistarlo e di restaurarlo, ma non ha mezzi. L’eremo viene comprato e ristrutturato soprattutto grazie al denaro procurato da sorella Amata, di fede anglicana, che Maria chiama “la mia prima compagna di preghiera”. Nel 1926 le prime cinque sorelle s’installano nel vecchio conventino francescano».
La vita è dura: all’eremo non c’è corrente elettrica, l’acqua potabile è portata a dorso di mulo, non esiste telefono. Maria sceglie di vivere come la gente della montagna umbra circostante. Ma soprattutto non vuole fondare nessuna nuova congregazione: «Il nostro unico vincolo religioso – diceva – è solo quello dell’amore fraterno». Pensa a una piccola famiglia e diffida di una comunità più ampia: «Se saremo più di sette dovremo scemare altrove», ripeteva spesso.

UNA FEDE SENZA CONFINI

Nell’avventura spirituale di Maria c’è un aspetto sorprendente: la sua piccola famiglia non ha confini di fede. tant’è vero che una delle prime compagne è anglicana. Maria confessa di essere attratta da tutto e desiderosa di attingere da tutto. «Nella chiesa italiana degli anni ’20, quando non si parlava ancora di ecumenismo, questo era un grosso scoglio. E le creò grandi complicazioni con l’autorità religiosa locale, che cominciò a sospettarlo di modernismo, anche per la sua fraterna amicizia con Ernesto Bonaiuti».
Come è sorto questo legame tra la piccola suora francescana e l’intellettuale modernista? «Si erano conosciuti alla clinica angloamericana di Roma ed erano entrati subito in sintonia perché avevano la stessa visione di una “vita nuova”, di un cristianesimo radicale. Maria non era attratta dalle speculazioni teologiche dell’amico, ma dal suo desideri di fedeltà evangelica e dalla sua ricerca interiore. Lo chiamavano amichevolmente Ginepro e gli fu sempre vicina, anche dopo le ripetute scomuniche dell’autorità ecclesiastica. “La mia religione è la comunione con chi amo e chi soffre”, amava ripetere».
Daniela ci conduce sull’altro lato dell’eremo e ci fa incamminare lungo un sentiero che si apre nel mezzo di un orto ben curato. Lo scenario che si offre alla vista è di una bellezza struggente: lo sguardo può spaziare sulla valle spoletana e accarezzare i paesini che s’inerpicano sulle pendici delle montagne. Al termine del sentiero campeggia una grande croce valdostana. «Questa è la via della pace – ci spiega Daniela. La percorriamo ogni mattina insieme con gli ospiti recitando il Cantico dei tre fanciulli: “Opere tutte benedite il Signore”. La croce è il centro del cammino spirituale; ci ricorda il dono di sé e la gratuità dell’amore».
Sul lato sinistro, uno slargo del sentiero fa posto a un semplice altare di pietra. E’ la cappella della trasfigurazione, quasi a ricordare fisicamente l’ambizione della vita eremitica: trasfigurare l’uomo.

OSPITALITA’ PER TUTTI

L’eremo era stato pensato come luogo di ospitalità per tutti. E’ una tradizione che continua ancora? «Certamente. All’inizio gli ospiti potevano venire sempre, ora abbiamo pensato di limitare il periodo di accoglienza da Pasqua a novembre, perché abbiamo bisogno di un tempo più tranquillo per rigenerarci. C’è però anche un motivo pratico: nei mesi invernali è difficile riscaldare la foresteria».
Lo spirito di questa ospitalità è sintetizzato splendidamente in una lettera della fondatrice a Don Orione. «Noi non desideriamo né guidare ritiri, né dare insegnamenti, né prestarci a qualsiasi discussione religiosa… Vivendo in semplicità di cuore e di fede offriamo all’ospite di ciò che abbiamo: la partecipazione alla preghiera, se così desidera, la mensa comune, la pace di questo luogo solitario ove hanno vissuto anime contemplanti, e ove la natura e il silenzio dispongono l’anima a ritrovare se stessa…
Né accogliendo crediamo di “far del bene”; vogliamo bene ed è perciò che accogliamo sempre».
Saliamo con Daniela una ripida china e arriviamo di fronte ai resti di una torre romana. Maria vi ha fatto costruire una celletta con la finestra rivolta verso la montagna per coloro che desiderano vivere e pregare in totale isolamento. E’ il punto più alto dell’eremo dal quale si gode un panorama stupendo. Con un colpo d’occhio si domina l’intera pianura umbra fino ad Assisi e Perugia.
Nella pace del tramonto questo luogo parla da solo.

LE LETTERE DI GANDHI

Eppure l’isolamento e il silenzio dell’eremo non lo hanno tagliato fuori dalla storia comune, perché Maria ha saputo portare il mondo nell’eremo. «Maria ha intrattenuto relazioni con persone molto lontane dai suoi orizzonti culturali. Ha dialogato con Bonaiuti e Mazzolari, con Donini e Turoldo, ma anche con personalità straniere come Sabatier, Friedrich Helier e soprattutto con Albert Schweitzer e il Mahatma Gandhi. Le lettere che Maria ha scambiato con questi due personaggi sono toccanti. Gandhi lo incontrò a Roma nel dicembre del 1931 e il Mahatma scrisse che la mezz’ora trascorsa con le sorelle francescane rimaneva in lui come uno dei ricordi più cari.
Con Schweitzer Maria non intratteneva solo un rapporto epistolare, ma inviava al lebbrosario di Lambarené le bende tessute dalle sorelle».
Ridiscendiamo il piazzale d’ingresso ed entriamo nella chiesetta dell’eremo.
Sobria e spoglia come tutte le chiese romaniche, è avvolta nella penombra. Il piccolo coro dell’abside dove le sorelle si riuniscono per recitare i salmi assomiglia, per la sua povertà, al coro di San Damiano. Lo spirito di Francesco e Chiara è palpabile. Forse è proprio questo spazio vuoto, che evoca la “caverna del cuore”, il centro spirituale dell’eremo.

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In treno si scende alla stazione di Fossato di Vico Gubbio e si prosegue in taxi.

Eretto nel 1521 dal Beato Paolo Giustiniani, fondatore degli Eremi Camaldolesi di Monte Corona. Insediamento atipico in quanto la posizione non ha consentito la costruzione di celle solitarie separate, come negli altri Eremi. Fu abbandonato nel 1928. Ricostruito (1985-91), è stato riaperto nel 1992. Sorge in una posizione estremamente solitaria, ma di grande fascino ambientale e dall’intensa misticità. Non è visitabile. Occorre prendere preventivi contatti.

Eremo di San Girolamo
Eremiti Camaldolesi di Monte Corona
Via Circonvallazione
Località Monte Cucco
06020 Scheggia-Pascelupo (Perugia)
Tel. 075 – 9250190

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Un eremo rupestre preziosamente affrescato nella montagna di Foligno.

Il Sasso di Pale domina, con la sua caratteristica mole piramidale, la vasta piana di Foligno. A meridione nettamente tagliato da una ripida parete di calcare – spessi strati di Calcare Massiccio, inclinati e spezzati dalle spinte tettoniche che sollevarono l’Appennino, ne delineano l’architettura – che incombe sulla valle del Menotre, a monte della sua confluenza con il Topino. Il Menotre, forse per antichi sbarramenti, ha qui deposto una spessa piastra di travertino – vi è anche una piccola grotta da visitare, ricca di concrezioni – sulla quale si è arroccato il borgo di Pale, ancora cinto di mura. Il borgo controlla la sottostante ampia valle, colma di uliveti che risalgono fitti gli adiacenti versanti montani, lungo la quale, per l’antichissima via Plestina, si saliva dalla Flaminia agli altopiani di Colfiorito.

Annidato in alto, tra le balze rocciose del monte, in una concavità della parete, attira lo sguardo un piccolo gruppo di edifici abbarbicati allo scoglio, con il quale sembra fondersi. E’ l’Eremo di S. Maria Giacobbe. Vi si arriva a piedi dal paese, lungo un erto sentiero, a tratti scalinato, che sale tra i lecci e i ghiaioni, profumati dai cespugli cinerini della santoreggia.

Ancora oggi è meta di processioni e pellegrinaggi dei popoli vicini, particolarmente il 25 maggio, festa della patrona, e il giorno dell’Ascensione. Salire a piedi scalzi, per l’aspro percorso, era uno dei modi comuni di purificarsi prima dell’accesso nello spazio sacro.
L’eremo è un santuario di frontiera, posto cioè al limite dei territori parrocchiali di diverse comunità della montagna, che vi accorrevano nei momenti di festa. Funzionava quindi come centro di incontro, scambio e aggregazione non solo religiosa, ma anche sociale e culturale. La ricorrenza festiva era utile per rinsaldare i legami del gruppo, derimere e sciogliere i contrasti eventualmente creatisi, e per i giovani occasione per fare nuove conoscenze.
Ma il santuario possedeva anche prerogative terapeutiche. Vi si ricorreva, infatti, per invocare la protezione per sé e i propri congiunti, specialmente se lontani – come frequentemente e intensamente avvenne negli ultimi due conflitti mondiali – ma anche per le proprietà salutari e apotropaiche sia dell’acqua raccolta nella cisterna dell’eremo, che degli intonaci che venivano grattati e portati via (allo scopo sono stati asportate anche piccole parti degli affreschi). Nel locale annesso alla chiesa si raccolgono ancora numerosi ex voto, per grazia ricevuta, anche se i più antichi – in genere tavolette fatte dipingere dai devoti per ricordare il fatto miracoloso – sono stati o asportati o traslati presso la chiesa parrocchiale. 

L’Eremo
E’ costituito da edifici di epoche diverse e varie volte riadattati, ricavati al di sotto di una ampia rientranza della parete rocciosa, che funge in parte da volta. La costruzione più antica è la chiesa – alla quale si accede per un portale in pietra asimmetrico rispetto alla facciata – costituita da un vano rettangolare di metri nove per tre e mezzo. Ad essa si addossano, a livelli diversi, due edifici all’interno dei quali sono ricavate le piccole stanze dove albergavano gli eremiti, che in ogni epoca, hanno custodito il santuario. Entrando nella piccola chiesa si resta subito colpiti dai molteplici affreschi che ricoprono interamente le pareti e la volta. Quest’ultima è alquanto irregolare, in parte a sesto acuto e in parte a tutto sesto, raccordandosi sul fondo con il masso calcareo che funge quasi da abside.
Gli affreschi, di epoca e mano diversa, a volte ritoccati in maniera inesperta, sono pregevoli per la storia della pittura umbra. Sulla volta troneggia un Cristo benedicente incluso in una mandorla, di probabile scuola senese, e un Cristo Benedicente tra angeli. Nella parete di destra un grande affresco illustra la Natività (fine XIV secolo); si affiancano le figure di S. Antonio e Cristo risorto, dipinte nel 1547. Sulla parete di sinistra si sviluppa il tema della morte di Maria, forse di scuola giottesca. In questa parete sono numerose le rappresentazioni della Madonna col Bambino, di cui una molto bella, e forse tra le più antiche, di tipo bizantino. Incombe un grande Cristo tunicato (fine secolo XIV) che ripete l’iconografia del Santo Volto di Lucca; esso immerge i piedi in due calici che richiamano il Santo Graal, curiosa connessione con le legende del cosiddetto “ciclo bretone”.
Sulla controfacciata emerge un grande S. Cristoforo, parzialmente ricoperto da figure di santi (XVI secolo). Sulla parete dell’altare sono rappresentati in successione da sinistra S. Carlo Borromeo, S. Maria Maddalena – riconoscibile per i lunghi capelli sciolti – S. Antonio da Padova e S. Messalina, martire di Foligno (affreschi del XVII secolo).
Sul fondo dell’altare, affrescati sulla roccia – probabilmente sono questi i più antichi – troviamo le figure di S. Maria Giacobbe – titolare del santuario caratteristicamente rappresentata con il vasetto degli aromi in mano – S. Luca e una Madonna con Bambino in una cortina di angeli (XII – XIII secolo).

Sono oggi presenti nella parrocchiale di Pale due opere d’arte del santuario: una Madonna lignea – che l’eremita tradizionalmente portava a spalla nelle case ove vi fosse bisogno per impetrare la grazia – e una tela del XVI secolo con raffigurata S. Maria Giacobbe. Del santuario non si ha documentazione antecedente al 1296, quando risulta già dotato ampiamente di beni. Se ne deduce una fondazione anteriore risalente a circa la metà del XIII secolo. Il mito di fondazione vuole che in una grotta del Sasso di Pale si sia rifugiata a fare penitenza S. Maria Giacobbe, da cui poi la erezione del santuario. Maria de Iacoba è la madre di Giacomo che dopo aver assistito alla crocifissione, insieme a Maria di Magdala – la prostituta Maddalena, che per l’appunto viene raffigurata con i capelli sciolti sulle spalle – e a Salome, la mattina del sabato riceveranno l’annuncio della resurrezione presso il sepolcro dove si erano recate con il vaso degli aromi. Il popolo ha sempre fatto una grande confusione tra le tre Marie. In realtà è la Maddalena che visse per lunghi anni solitaria in una caverna. Il culto di S. Maria Giacobbe si diffuse nel secolo XIII, forse portato da monaci orientali che percorrevano le strade dell’Italia Centrale. Esso per la prima volta è attestato a Veroli, nel Lazio, dove secondo la leggenda di fondazione, su un anfratto della montagna furono trovati, in un urna, i resti mortali della santa.
A Pale è ancora vivo il ricordo di un tradizionale pellegrinaggio “sostitutivo”, dove un committente, a pagamento, per ottenere il beneficio, inviava in usa vece al santuario sette ragazze guidate da una donna sposata.

 

Itinerario

Pale è un toponimo molto interessante, forse prelatino, da “pal”, altura, noto anche sulle Alpi. Ha il significato di rupe nuda che forma la cima di un monte – ben adatta al nostro monte – o di ripido versante prativo. Pale era una antica divinità italica della pastorizia, preposta alla fecondità e salute degli armenti. Veniva festeggiata il 21 aprile; durante le “Palilie” i pastori accendevano dei fuochi di paglia sui quali salivano insieme al bestiame come atto di purificazione. E’ significativo che proprio
sulla sommità del monte recentemente sono stati portati alla luce i resti di un santuario, probabilmente italico. E’ tutt’ora attiva nel borgo una cartiera, che sfrutta la ricchezza di acque, incanalate, del Menotre. Non è improbabile che tale attività sia stata iniziata addirittura in pieno medioevo, dai monaci della vicina abbazia di Sassovivo, di cui Pale rappresentava un possedimento. La parte più interessante dell’itinerario proposto è la risalita del ripido vallone che delimita il Sasso di Pale ad occidente, scavato lungo i calcari stratificati che si appoggiano all’anticlinale di Calcare massiccio, tra i quali spiccano per il loro colore rosso i calcari e le marne del Rosso Ammonitico. Una densa lecceta ammanta il fosso e i versanti adiacenti. Al riparo del fitto bosco vivono numerosi animali selvatici, tra i quali l’elusivo istrice, di cui non è difficile rinvenire gli aculei. Sulle rupi nidifica e volteggia frequentemente il falco. La cima del monte, foschia permettendo, permette di godere di un vasto panorama sui monti umbri fino al Subasio a nord e ai monti di Spoleto a sud.
Dall’alto si possono osservare gli estesi uliveti che in questa parte d’Appennino, grazie ad un clima particolarmente dolce, trovano un ambiente ideale e si insinuano frequentemente tra i boschi termofili di leccio e roverella.

Tratto da:
I Sentieri del Silenzio
Alla scoperta degli eremi rupestri e delle abbazie dell’Appennino marchigiano e umbro
Andrea Antinori
Società Editrice Ricerche

 

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