Posta sull’ultima propaggine del Monte Serano, circondata da un verde mare di olivi, a dominio della Valle Spoletina percorsa da un tratto del fiume Clitunno, fu centro di fondazione umbra e, citata da Plinio come Trebiae, viene da questi ricordata come tra le più antiche cittadine umbre, ubicata nel luogo dove sorge oggi la frazione di Pietrarossa. Divenuta Municipium romano, Trebiae, facente parte della VI Regione Augustea, situata lungo la strada consolare Flaminia, ebbe a godere di un periodo di grande prosperità come testimoniato dai numerosi reperti archeologici e dalle possenti mura (I sec. a.C.) ancora in parte visibili. Fu sede anche di un senato municipale e la sua importanza era legata oltre che alla strada consolare Flaminia, alle vicine Fonti del Clitunno dove venivano celebrate le feste propiziatorie a Giove e al dio Clitunno.

Al tempo dell’imperatore Diocleziano, il Cristianesimo fu propagandato e diffuso nella zona dell’armeno Miliano (divenuto poi Emiliano) vescovo-martire, decapitato nel 304 d.C.. Con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente Trevi fu occupata dai Longobardi ed entrò a far parte del Ducato di Spoleto subendo, nell’881, devastazioni ad opera dei Saraceni e nel 915 e 924 ad opera degli Ungari. Nel XII sec. divenne libero Comune esercitando la sua giurisdizione su un vasto territorio. Coinvolta nel gioco delle alleanze politiche con le potenti città vicine di Foligno e Spoleto, nel 1214 fu distrutta totalmente  dal duca di Spoleto, ciò non impedì ai Trevani di ricostruire ed ampliare le possenti mura. Nella metà del XV sec., la cittadina collaborò con i Comuni vicini al prosciugamento delle paludi e nel 1470, prima in Umbria e quarta in Italia, diede vita ad una florida tipografia. Nel 1784 papa Pio VI le riconfermò il titolo di Città e durante l’Impero Napoleonico fu sede del Cantone del Dipartimento del Clitunno. Dopo la Restaurazione, Trevi vide ridotta la sua superficie a favore dei Comuni confinanti. Nel 1860 fu annessa al Regno d’Italia.

La cittadina, decantata dal grande poeta Giacomo Leopardi, che da qui transitò quando da Recanati si recò a Roma, conserva ancora intatta la cinta muraria medioevale (XIII sec.) entro la quale sono custodite le antiche case e palazzi che, in una colorita piramide, s’innalzano verso i rilievi del Monte Serano.

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Solomeo è una frazione del comune di Corciano, in provincia di Perugia.

Popolato da 436 abitanti (dati Istat, censimento 2001), il paese si trova circa 9 km a sud di Corciano. Esso si sviluppa principalmente sulla cima di una collina (273 m s.l.m.) e nella zona pianeggiante è lambito dalle acque del torrente Caina.

Del III secolo a.C . sono alcuni reperti etruschi rinvenuti in zona; forse dal nome della divinità etrusca lumn deriva il termine sincretico San Lumeo con il quale si iniziò a designare il luogo. Il castrum Solomei, fortificazione a difesa della campagna, venne poi edificato nel 1391 da Meo di Giovanni di Nicola Galassi e Pietro Tanoli, su richiesta dei magistrati di Perugia. Nel 1402 fu preso e saccheggiato dalle truppe pontificie, e l’anno seguente ripreso da Perugia.

Da visitare:

* Pieve di Santa Maria di Mandoleto (XVIII secolo);

* Borgo medievale di Solomeo;

* Chiesa di San Bartolomeo (XVIII secolo), con affreschi del Mazzerioli, una tela della scuola del Perugino, alcune pitture attribuite all’Appiani;

* Castello di Montefrondoso (XII secolo);

* Villa Antinori-Tocchi (XIX secolo).

* Teatro Cucinelli, inaugurato nel settembre 2008, è un nuovo teatro di ispirazione classica. Al teatro sono annessi un anfiteatro, un ginnasio e un ninfeo, che riuniti danno luogo al cosiddetto Foro delle Arti.

Nel paese si trova una delle aziende tessili principali nel settore del cachemire (la Brunello Cucinelli). È sviluppato anche l’indotto legato alla gastronomia ed al turismo. Da ricordare la Società Filarmonica Solomeo (fondata nel 1925) a cui fanno capo diverse attività culturali, prima tra tutte quella della locale Banda Musicale. Nell’ultima decade di luglio si svolge “Solomeo de le Nobili Arti, de li Giochi, de lo Piatto Rustco”, manifestazione che permette al visitatore di assaporare i piatti della tradizione umbra tra spettacoli ed eventi culturali. Solomeo è ora nota anche per le attività in campo musicale, che hanno portato alla creazione del Festival Villa Solomei, organizzato tutti gli anni a luglio.

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Situata nell’alta valle del fiume Topino, era anticamente chiamata Cerqua (quercia), dalla località dove sorgeva la chiesa dedicata a San Cristoforo. Per più secoli le sue vicissitudini furono legate alle vicende delle chiese sparse sul suo territorio che, dopo la soppressione del vescovado di Foro Flaminio, furono assoggettate definitivamente a quello di Foligno. Dall’anno Mille, la storia della Valle del Topino è legata al Castello del Poggio che per molti secoli ne fu capoluogo con giurisdizione su un territorio almeno doppio rispetto a quello dell’attuale Comune. Il Castello del Poggio fu, via via sede di Viscontea, di Contea, di Comunità ed Universitas, con un comprensorio di cui facevano parte diversi castelli, rocchi e moltissime chiese e monasteri.

Nel 1282 passò sotto il dominio di Assisi e, circa un secolo dopo, per volere di papa Urbano VI, affidate ai Trinci di Foligno. Con la caduta dei Trinci, Valtopina passò sotto il diretto controllo della Chiesa. Nel corso dei secoli il suo territorio venne man mano ridimensionato per le vicende politiche che dal Basso Medioevo giungono fino al 1867, anno in cui la sede municipale venne definitivamente trasferita nel fondovalle alla Villa la Cerqua, chiamata poi, Valtopina.

Dal 1927 al 1947 fece parte del Comune di Foligno, poi nel 1948 tornò ad essere Comune autonomo.
Innumerevoli sono le testimonianze del passato nel territorio valtopinese che documentano l’insediamento dei Romani; alcuni di valore significativo, come le opere viarie intraprese per la strada consolare Flaminia. Altri interessanti monumenti sono il ponte romano di Pieve Fanonica; la costruzione di ponte Rio e in località Casa Nova i resti di una Villa Rustica Romana. Tra i numerosi castelli, tutti immersi in una natura intatta e raggiungibili con escursioni, segnaliamo oltre il Castello del Poggio (fino all’inizio del secolo sede del Palazzo Municipale), quello di Gallano, Santa Cristina, Pasano e Serra. Tra le chiese quelle di San Sisto e Santo Stefano di Gallano, con annesso monastero Benedettino eretto nel 1085 (il più importante della zona); quelle di San Silvestro a Pasano; di Santa Cristina, di San Giovanni a Giove, di San Pietro a Serra, di San Cristoforo della Cerqua di San Biagio e Balciano ed i resti del monastero di Villa Postignano. Ma il territorio valtopinese non è solo ricco di storia e cultura ma anche di risorse ambientali (verdi prati e boschi) che consentono stupende escursioni in mezzo ad una natura incontaminata.
 

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Le origini e la storia della cittadina di Valfabbrica sono legate alle vicende del Monastero benedettino di Santa Maria “In Vado Fabricae” (Vado = guado sul fiume Chiascio).

L’antica Abbazia, documentata dall’anno 820, sorge nei pressi del fiume Chiascio, lungo la strada che collega Assisi a Gubbio, itinerario molte volte percorso da San Francesco, che era solito dimorare con i monaci: oggi la Strada Francescana è meta di pellegrinaggi ed escursioni naturalistiche.

Nel Medioevo la crescente alleanza con Assisi portò l’Abbazia e il castello di Valfabbrica ad una grande prosperità, ma i contrasti con i vicini castelli dei feudatari perugini provocarono, nel 1209, la distruzione di Valfabbrica da parte di Perugia.

L’Abbazia si sottomise alla Regola di Nonantola, mentre il Castello passò nel 1497 al Duca di Urbino, Guidubaldo I, Signore di Gubbio.

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Provincia: Perugia Comprensorio: Tifernate Nome abitanti: Umbertinesi Comune www.comune.umbertide.it

Posta sulla sinistra del Tevere alla confluenza col torrente Reggia, al centro di una verde vallata sulla quale domina il Monte Acuto, lungo l’antica strada preromana che collegava Perugia con Città di Castello ed Arezzo, Umbertide ha visto i primi insediamenti nel suo territorio già nel VI sec. a.C. come testimoniano i bronzetti di Monte Acuto, statuette votive etrusche rinvenute sul monte omonimo. Anche il ritrovamento di numerosi reperti di età romana ci inducono a pensare che nel III sec. la zona fosse luogo d’insediamento romano (pitulum) distrutto in seguito dai Goti e riedificato nel 1790 dai figli di Uberto Marchese di Toscana, quando fu sottoposta alla giurisdizione di Perugia di cui ne seguì per lungo tempo le vicende storiche. Nel 1362 ebbe propri Statuti e nel 1374 si ha la prima notizia di una Rocca fortificata che poi, nel 1385 fu ristrutturata dall’architetto Angelo di Cecco detto Trocascio. Nel 1394 fu tenuto prigioniero nella rocca il giovane Braccio da Montone che aveva, invano, tentato di conquistare il castello. Liberato da Biordo Michelotti, dopo che per riscattarsi aveva dovuto cedere ai Perugini il suo castello di Montone, Braccio si vendicò nel 1413 attaccando Umbertide, devastandola e sottomettendola alla sua famiglia. Contesa più volte aspramente dalla Chiesa e da Perugia, fu ogni volta gravemente danneggiata, passando nella prima  Chiesa di S.Maria della Pietà. metà del XVI secolo, definitivamente allo Stato della Chiesa, ad eccezione di un breve periodo durante il quale fu affidata dal pontefice a Paolo di Niccolò Vitelli di Città di Castello. Fedele allo Stato della Chiesa, nel 1643 Fracta si oppose fieramente agli assedianti fiorentini durante il conflitto tra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio, riuscì a respingerli pur se con gravi perdite. Per lungo tempo sotto il controllo della Chiesa, con l’eccezica, nel 1860 fu integrata al Regno d’Italia.

Tre ani più tardi, nel 1863, per evitare confusione con altri centri italiani  denominati Fratta, fu deciso di chiamarla in onore ai padri fondatori, Umbertide. Il cuore del centro storico di Umbertide, che si sviluppa dall’antica cinta del castello fino a piazza San Francesco (Borgo Inferiore), è denominato dalla Rocca con i suoi circolari torrioni merlati ed una torre quadrata. Costruita tra il 1374 ed il 1390 dall’architetto locale Angeluccio di Ceccolo, detto Trocascio, su commissione di Albertino Guidalotti, è stata da pochi anni restaurata ed aperta al pubblico che la può visitare dai sotterranei fino alla cima più alta della torre; l’interno custodisce una preziosa Collezione d’Arte contemporanea. Sempre sulla piazza Mazzoni è ubicata l’interessante Chiesa e Collegiata di Santa Maria della Reggia (o regghia) a pianta ottagonale all’esterno e circolare all’interno. La costruzione edificata per accogliere un’immagine miracolosa affrescata in una cappellina posta nelle vicinanze, fu iniziata nella seconda metà del 1500 dall’architetto cortonese F. Laparelli e ultimata, poi, nel 1663 da altri architetti. La chiesa, sormontata da una cupola, ricostruita nel 1647 da Bernardino Sermigni, presenta all’interno un giro di sedici colonne ed un bel pavimento in cotto policromo del XVII sec., nonché alcune tele di particolare pregio tra cui una “Madonna e Santi” del 1578 del Pomarancio (Nicolò Circignani), e di G. Laudati. La Chiesa di Santa Maria, del 1486, presenta sulla lunetta sopra il portale un bell’affresco del 1504 opera di Bernardino di Betto, detto il Pinturicchio.

In piazza San Francesco, sorge la Chiesa di San Francesco del XIII sec. con l’annesso chiostro del XIV secolo. Al suo interno custodisce una tela del XVI sec. eseguita dal Pomarancio ed una statua di San Rocco attribuita a Michelozzo Fiorentino. Acanto sorge la Chiesa di Santa Croce, del XVII sec., con un ricco altare barocco, una “Deposizione dalla Croce” del 1515 di Luca Signorelli ed una “Madonna e Santi” del Pomarancio. Altra chiesa, che merita una visita, è la Chiesa di San Bernardino, ricostruita nel 1768, in cui si conservano una statua lignea del Santo, attribuita al Vecchietta (XVI sec.) e dipinti del XVII secolo. Per quanto riguarda i palazzi, segnaliamo quelli del periodo Neoclassico (fine 1700 inizi 1800) rappresentati dal Palazzo Comunale, (già dei conti Ranieri di Sorbello) che custodisce una piccola raccolta di quadri e manoscritti provenienti dal convento di Monte Corona ed il Palazzo delle Poste, con opere del XIX sec. di Giovanni Santini. Il Teatro dei Riuniti, costruito nel 1805 su progetto di Giovanni Cerrini, costituisce un pregevole esempio di architettura ottocentesca, oggi attivo luogo di spettacoli teatrali.

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Posto sulle prime balze del Monte Castelluccio sulle sponde del lago Trasimeno, Tuoro (il cui nome deriva da un antico sistema di pesca usato nel lago) deve la sua notorietà alla storica battaglia che, il 24 giugno del 217 a.C., si combattè nel suo territorio tra le legioni romane condotte dal console Caio Flaminio e le truppe cartaginesi guidate da Annibale. La cruenta battaglia conclusasi con la disfatta delle legioni romane, che lasciarono sul campo circa quindicimila morti (mentre i cartaginesi solo millecinquecento), è ricordata ancor oggi dai toponimi delle località (Valle Romana, Sanguineto, Campo delle Trombe, Gorghe di Annibale, ecc.) e dai numerosi ritrovamenti di ossa umane e reperti dell’epoca. La sua storia medioevale non si discosta da quelle degli altri centri del comprensorio posti sul confine dei domini perugini con quelli artetini. Nel 1300, occupata dai fuoriusciti perugini, fu al centro di aspre lotte per il possesso tra Perugia e Firenze fino a quando non entrò a far parte dello Stato della Chiesa. Qui soggironò anche il poeta inglese George Byorn, che nelle sue opere decantò la bellezza della natura e lo storico avvenimento della Battaglia del Trasimeno.
La cittadina presenta numerose attrattive dal punto di vista storico-culturale e naturalistico; questi gli itinerari consigliati:

Itinerario storico-monumentale: a Tuoro, la Chiesa di Santa Maria Maddalena, restauata nell’800, custodisce un dipinto di Gerardo Dottori, pittore futurista; a Vernazzano, la Torre Torta, così chiamata per la sua notevole inclinazione; a Borghetto, resti del Castello, della Torre e la Chiesa di San Martino, risalente al X sec..

Nelle vicinanze di Tuoro, la Pieve di Confine, un edificio romanico del XII secolo; a Montegualandro, importante feudo della famiglia Montemelini a baluardo contro il dominio di Perugia, il Castello e il borgo.

Nell’Isola Maggiore, le bellezze dell’isola dove il verde regna sovrano sull’antico abitato sorto nel 1400 e 1500, e dove sono custodite pregevoli opere: la Chiesa di San Salvatore, del XII sec., conserva opere attribuite a Sano di Pietro e all’Alfani; la Chiesa di San Michele  Arcangelo custodito in una cappella attigua che, secondo la tradizione, nel 1211 servì da giaciglio al Santo, qui giunto per fare quaresima Itinerario della Battaglia del Trasimeno; è un itinerario archeologico che guida ai punti primari, accompagnati da una mappa che può essere richiesta in Comune e offre una segnaletica essenziale, del luogo in cui avvenne la battaglia; dalla località Castellano, sede dell’accampamento cartaginese, al cimitero dove Annibale fece accendere i fuochi per ingannare l’esercito romano; dalla Costa del lago, al Monte Sanguineto, il punto cruciale dello scontro. Itinerario naturalistico e culturale: al Parco Naturale di Monte Castelluccio tra pietre e boschi di macchia mediterranea, al Campo del Sole, a Punta Navaccia sulle rive del lago caratterizzato da una trentina di stele in pietra scolpite da vari artisti. Oltre tutte le suggestive attattive del lago Trasimeno vi si possono praticare anche numerosi sport acquatici. 

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Posto su una collina, estrema propaggine dei Monti Martani, a dominio della confluenza del fiume Chiascio con il Tevere, Torgiano deve molto probabilmente l’origine del suo nome a questi due fiumi che qui confluiscono: “Turris Amnium” (cioè Torre dei fiumi) che trova conferma in una altro nome attribuitogli, “Trausan” derivato dalla lingua longobarda che significa grande fossa (riferita al bacino di raccolta delle acque). Il suo territorio, già abitato in epoca romana, come ci tramanda lo storico Ciatti, che nei pressi scopri vestigia di una villa romana, fu in seguito occupato dai Goti e poi dai Longobardi di Agilulfo. Nel Medioevo, assoggettata a Perugia, fu da questi fortificata con la costruzione nel 1276 di un Castrum (castello) eretto sui resti di un insediamento romano (distrutto dai Goti) a presidio di uno dei più importanti ponti che erano sul fiume Tevere: quello di Pontenuovo. Il ponte, anch’esso costruito nel 1276 per volere di Perugia, servì per facilitare i collegamenti con la via Amerina, ed i lavori di costruzione furono affidati, data la sua importanza, a Fra’ Bevignate, noto tecnico ed architetto perugino, direttore dei lavori anche della Fontana Maggiore di Perugia. L’estrema vicinanza con Perugia portò sempre Torgiano a gravitare nella sua orbita seguendone da vicino le vicende storiche e politiche; vicinanza che non impedì, comunque, a città come Todi, Assisi o Foligno di cercare di impossessarsene. Nel 1500 il castello subì il saccheggio da parte dell’esercito del duca Cesare Borgia, detto il Valentino, e pochi anni dopo divenne feudo dei Baglioni di Perugia.

Nel 1540, al tempo della “Guerra del Sale” (tra Perugia e lo Stato Pontificio), alla fine della quale Perugia sarà assoggettata definitivamente alla Chiesa, il castello di Torgiano fu teatro di un memorabile quanto cruento scontro tra le armate pontificie guidate da Pierluigi Farnese e quelle baglionesche capeggiate da Ascanio Della Corgna e Andrea d’Arezzo che resistettero a lungo agli attacchi nemici.

Nel 1797 la cittadina subì l’occupazione francese e fu ricompresa nel circondario di Deruta ma, riconquistata dallo Stato Pontificio vi rimase fino al 1860, anno in cui entrò a far parte del Regno d’Italia.
Nel centro storico, ancora cinto da parte delle mura del XIII sec. con una Torre recentemente restaurata, si trova la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, completamente ricostruita nel XVIII sec. sui resti dell’antica chiesa del XIII-XIV sec.. La facciata è caratterizzata da elementi in cotto e da un massiccio campanile a pianta quadrata; l’interno, a navata unica, custodisce una tela di F. Pellegrini del XVI sec. (seguace di Federico Barocci) raffigurante una “Pietà“, di provenienza del vicino Oratorio della Misericordia; un dipinto del XIX sec., lo “Sposalizio della Vergine“; una tela effigiante la “Pentecoste“, del XVI sec., e quattro altari in stucco dorato. Nelle immediate vicinanze l’Oratorio Della Misericordia (ex chiesa della Morte) esistente già dal 1587 e restaurato nel 1775. Proseguendo sulla via principale, in fondo a sinistra, è ubicato il bel Palazzo Graziani – Baglioni del 1596, con un antico giardino, affreschi di Paolo Brizzi; il palazzo è anche sede dell’importante Museo del Vino (MUVIT). Il museo, inaugurato nel 1974 per iniziativa dell’Azienda Vinicola Lungarotti, su idea  e realizzazione di Giorgio e Maria Grazia Lungarotti, custodisce oggetti connessi alla produzione, al commercio e al consumo del vino dell’antichità ai tempi nostri. Qui in venti ambienti del palazzo, si può apprendere la storia della vite e del vino in un susseguirsi armonico di documentazioni che vanno dalle raccolte archeologiche (dal III millennio a.C. all’età tardo romana) a quelle di ceramica (dal Medioevo all’età contemporanea), antichi testi a stampa e manoscritti di argomento prevalentemente enologico, a preziose incisioni e disegni, alla visualizzazione di antichi strumenti come un torchio a trave del XVIII sec., imbottigliatrici in legno, attrezzi utilizzati nei campi e in cantina che fanno ben comprendere l’importanza storico-antropologica, prima che etnologica, della vinificazione. In questo suggestivo ambiente, curato dalla dottoressa Maria Grazia Marchetti, si potranno ammirare, altresì, importanti opere d’arte quali: un piatto in ceramica del 1528 di Mastro Giorgio (Giorgio Andreoli), una Testa di Bacco in terracotta invetriata di Girolamo della Robbia, anfore vinarie romane, un corredo funerario etrusco ed altri interessanti reperti. Proseguendo incontriamo l’Oratorio di Sant’Antonio che custodisce un affresco del XVI sec., effigiante “Madonna con Bambino“, recentemente restaurato. Sulla via parallela è situato il Museo dell’Olivo e dell’Olio (MOO), il secondo polo museale, nato sempre per iniziativa della famiglia Lungarotti. Aperto al pubblico nel 2000, il museo è ambientato in un nucleo di abitazioni di epoca medievale, che furono già sede di un frantoio, all’interno delle mura castellane del borgo. Il recupero degli ambienti, ad opera dell’Architetto Isabella Gasparro, ha teso a valorizzarne l’origine medievale, evidenziata dalla tessitura della facciata, caratterizzata dai bei conci in pietra locale, dal portone trecentesco e dalla piccola porta rialzata (la porta del morto) che segnava gli accessi ai piani superiori. In undici sale racconta la storia dell’antichissima pianta dell’olivo e del prezioso prodotto estratto dal suo frutto, l’olio, documentandone origini, mitologia, usi e consumi nei diversi ambiti. Dagli attrezzi utilizzati per la raccolta delle olive e l’estrazione dell’olio, alle collezioni d’arte, tra cui una particolare raccolta di lucerne a olio che da età preclassica giunge ai giorni nostri, e testimonianze archeologiche di notevole interesse. Altre chiese che meritano una visita a Torgiano sono la chiesa di Santa Maria del Castello, posta dietro il Palazzo Baglioni, sulla via parallela, e la chiesa della Madonna dell’ Ulivello che custodisce pregevoli tele del XVI e XVII sec.. Uscendo, direzione Perugia, incontriamo subito dopo una maestosa ed isolata torre: la Torre Baglioni, costruita nel XIII sec., recentemente restaurata, riportata alle sue caratteristiche originarie ed eretta a simbolo di Torgiano. Appare anche nello stemma comunale e in futuro è previsto di adibirla ad osservatorio astronomico.

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Posto su un colle dominante la confluenza del torrente Naia nel fiume Tevere, al centro di un suggestivo scenario collinare, la città ha origine antichissime che si perdono nella notte dei tempi. Secondo una millenaria leggenda, la città fu fondata da Ercole che qui avrebbe ucciso Caco e si chiamò inizialmente Ecli (da Ercole = Eracle). Secondo un’altra leggenda fu fondata, invece, dai Veii Umbri nel luogo dove un’aquila, aveva deposto il drappo carpito loro mentre pranzavano. Certo è che già nel V-VI sec. a.C. Tudere (o Tudete), che vuol dire confine, era fiorente centro degli Umbri, posto al confine fra il territorio etrusco e quello umbro. Conquistata da Roma, verso il IV sec. a.C., la città fu ingrandita con la costruzione del teatro, anfiteatro, numerosi templi dedicati alle divinità pagane, le terme ed una seconda cerchia di poderose mura. Insieme a Roma partecipò con un suo contingente alla Battaglia del Trasimeno contro Annibale, in cui la città appariva con il nome di Marzia in onore al dio Marte (come testimoniato dal ritrovamento del 1837 della famosa Statua di Marte, ora custodita nei Musei Vaticani). Nel 89 a.C. la città ottenne la cittadinanza romana, fu Municipio, ascritta alla VI Regione Augustea e alla Tribù Clustumina.

Nel 60 a.C. divenne Colonia Julia Fida Tuder con facoltà di coniare moneta propria. Con la caduta dell’Impero Romano, Tuder, grazie alla sua posizione e al suo solido sistema difensivo, fu in gran parte risparmiata dalle invasioni barbariche; nel 757 entrò a far parte del Ducato di Roma quando furono ristabiliti i confini tra il re longobardo Desiderio e papa Paolo I. Dopo il Mille, Todi ebbe un regime feudale e signorile. Libero Comune nel XII sec. fu governata dai consoli fino al 1201 e poi dal podestà.

Nonostante fosse impegnata internamente nelle lotte tra le fazioni guelfe e ghibelline ed esternamente contro i Comuni limitrofi di Orvieto, Narni e Spoleto, la città sottomise Terni ed Amelia nel 1208, raggiungendo la massima espansione territoriale.

Nel 1237 entrò a far parte della Lega delle città umbre, resistendo nel 1240 agli attacchi dell’esercito imperiale di Federico II, grazie anche alla costruzione di una terza cinta muraria iniziata nel 1209 e di cui oggi si può ammirare quasi per intero la grandezza. Perduta la sua autonomia comunale nel 1367, ad opera di Guglielmo di Grimoard, fratello di papa Urbano V, la città iniziò un lento decadimento passando a varie signorie; i Malatesta di Rimini, Biordo Michelotti, Ladislao D’Angiò re di Napoli, Braccio da Montone, Francesco Sforza ed infine entrò a far parte definitivamente dello Stato della Chiesa. Con l’ascesa all’episcopato del vescovo Angelo Cesi, la città si risollevò dalla grave depressione demografica, successiva alla peste del 1523, che aveva decimato più di metà della popolazione. In quel periodo rifiorirono anche le attività artistiche e culturali con la costruzione di nuovi palazzi e chiese, convogliando nella città artisti provenienti da tutta Italia. Fino al 1860 fu della Chiesa entrò poi a far parte del Regno  d’Italia.

La città ha conservato intatto il suo fascino medioevalecinta ancora delle tre cerchia di mura: preromana, romana, e medioevale. La prima cinta, che affiora ancora in alcuni punti della città, fu costruita con grandi blocchi di travertino posati a secco uno sull’altro. Con i possenti resti, ancor oggi visibili, si possono ammirare le porte Libera e Marzia. In epoca romana venne creato un poderoso secondo cerchi di mura, di cui oggi restano le porte di Santa Prassede, delle Milizie o della Catena o di Sant’Antonio ed Aurea; la terza cinta ultimata nel 1244, ancora in gran parte intatta, con i suoi torrioni e le porte: Romana, Orvietana, Fratta e Perugina si sviluppa per circa quattro chilometri e all’interno si dirama la città divisa, già dal XIII sec., in sei rioni. Arrivando in città, il primo grande edificio che si presenta è la chiesa di Santa Maria della Consolazione, iniziata nel 1508 ed ultimata nel 1606. Alla costruzione dell’edificio, realizzato su probabile progetto del Bramante, collaborarono numerosi artisti tra cui: Antonio da Sangallo, Baldassarre Peruzzi, l’Alessi, il Vignola, Ippolito Scalza. L’edificio, in stile rinascimentale, a croce greca, presenta all’interno quattro absidi e due ordini di pilastri corinzi, con finissimi capitelli scolpiti da Francesco di Vita, Ambrogio da Milano, Filippo da Meli, e molti altri. La cupola è attribuita a Francesco Casella. Tra le opere d’arte custodite all’interno, le statue degli Apostoli, della scuola dello Scalza e un affresco della “Maestà“. Salendo in città, dopo aver passato piazzale IV Novembre, si arriva in piazza della Repubblica dove sorge la chiesa di San Fortunato, costruzione gotica del 1292 ultimata nella seconda metà del 1400. La chiesa, dedicata al patrono della città, è caratterizzata da una facciata incompiuta, opera di Giovanni Santuccio da Fiorenzuola di Spoleto, con un grande portale centrale, due laterali, ed un campanile (1460) sormontato da una cuspide piramidale. L’interno, a tre navate, custodisce la Cripta dove è sepolto Jacopone da Todi, il poeta religioso più rappresentativo del Duecento che, entrato a far parte dell’Ordine Francescano, parteggiò per la corrente degli spirituali, entrando in conflitto con papa Bonifacio VIII il quale lo scomunicò e lo fece incarcerare per circa sei anni.

Tra le opere d’arte: una “Madonna col Bambino e due Angeli“, del 1432, opera di Masolino da Panicale; affreschi trecenteschi di scuola Giottesca e un bel Coro ligneo del 1590, opera di Antonio Maffei. Adiacente, presso il convento di San Fortunato, si trova la Biblioteca e l’Archivio storico che custodisce ben 246 codici del XII sec.. Dalla chiesa di San Fortunato si arriva in piazza Jacopone nei cui pressi sorge il Monumento a Jacopone da Todi, edificato nel 1930, nel settimo centenario della nascita, con materiale antico tra cui un frammento dell’VIII-IX sec.; la scultura bronzea è opera di Gemignani. Imboccando via Mazzini, subito sulla destra, vi è il Teatro Comunale, costruito nel 1872 dell’architetto aretino Carlo Gatteschi, con il sipario dipinto dal perugino Annibale Brugnoli ed illustrante l'”Arrivo a Todi di Ludovico Ariosto“, avvenuto nel 1531. Da lì si arriva a Piazza del Popolo, fulcro del entro storico ritenuta una delle più belle piazze d’Italia, sia per la sua grandezza che per i monumenti che vi si affacciano. La Cattedrale, o Duomo, dedicata a Santa Maria Assunta, edificata nell’XI sec., sui resti della precedente chiesa, fu rifatta quasi completamente nei secoli XIII-XV; modificata all’interno, nel XVI sec., fu nuovamente trasformata nella metà del XIX sec. e restaurata nel 1953-1958. La facciata è caratterizzata da una lunga scalinata, da tre portali, tre rosoni (molto bello il grande rosone centrale del 1520), e il campanile del XIII sec.. L’interno, a tre navate, con pianta a croce latina ha una quarta navata costruita nel XIV sec.. Custodisce pregevoli opere d’arte: entrando, sulla contro facciata, un “Giudizio Universale“di Ferraù di Faenza, della fine del XVI sec; due tavole dello Spagna (ai pilastri dell’abside) ed un’altra dello stesso artista nei pressi del fonte battesimale, effigiante la “Trinità“; tre statue della scuola di Giovanni Pisano; un Crocifisso, dipinto su tavola, del XIII sec., di scuola Umbra; un pregevole coro ligneo, del 1530, intagliato ed intarsiato da Antonio e Sebastiano Bencivenni da Mercatello e nella cripta del XII sec., un Crocifisso ligneo del XVIII sec. e numerose pietre tombali. Sempre sulla piazza sorge il Palazzo del Capitano, di stile gotico, ultimato verso il 1293. Al piano terra presenta un grande porticato (una volta sede dei balestrieri del Comune) in cui sono murate delle lapidi commemorative del XIX sec.; la facciata è caratterizzata da due piani, su cui si aprono trifore gotiche e trifore di più semplice fattura, a cui si accede mediante una grande scalinata esterna costruita nel 1267. Entrando, sulla sinistra, vi è la Sala del Capitano che reca sulle pareti frammenti di affreschi del XIII e XIV sec. ed una grande “Crocifissione” del XIV sec.; sulla destra, invece, vi è la Sala del Consiglio Generale (fa parte dell’attiguo Palazzo del Popolo) sede del Museo Lapidario in cui sono custoditi reperti archeologici rinvenuti nel territorio tuderte. Al terzo piano si trovano la Pinacoteca, con importanti opere pittoriche (del Polinori, dello Spagna, del Bencivenni, ecc.), di ceramica, oreficeria, arredi sacri, armi, ecc.; il Museo Etrusco-Romano custodisce oggetti prevenienti da scavi archeologici nel territorio tuderte fra cui: monete, ceramiche, statue, suppellettili ed una copia della statuetta in bronzo del Marte di Todi (originale è custodito nei Musei Vaticani).

Collegato con il Palazzo del Capitano e, come questo, interamente poggiato su grandi piloni, il Palazzo del Popolo, uno dei più antichi palazzi comunali italiani la cui costruzione fu iniziata nel 1214. In stile lombardo-gotico aveva l’accesso in origine da Piazza Garibaldi ed era staccato dal Palazzo del Popolo (oggi unito mediante una costruzione che occupa il posto di un’antica via). L’edificio, coronato da merli ghibellini, presenta due ordini di finestre, a cui è stata aggiunta nel XIX sec. la trifora centrale ed un basso portico; a fianco la Torre Campanaria, del 1523, in cui nel 1524 fu montato un orologio, opera di Tebaldo Persiani da Fabriano.

A sud della piazza il Palazzo dei Priori, edificato tra il 1293 e il 1347 fu sede di podestà, priori, governatori ed alti prelati che si alternarono al governo della città. Pur ampiamente modificato nel 1513 da papa Leone X, il palazzo ha conservato il suo originario stile gotico. La facciata presenta due ordini di finestre ed in alto, appoggiata su due mensole, una grande aquila di bronzo del 1340, opera di Giovanni di Giliaccio; sull’angolo sinistro s’innalza la torre a pianta trapezoidale costruita sul finire del 1330. 

Tornando presso il duomo percorrendo via del Seminario si incontra Palazzo Landi Corradi (Vignola), del 1593, con un bel portale del Vignola, fino a pochi anni fa sede del seminario è oggi adibito, dopo un attento restauro, ad attività espositive. Proseguendo per via del Vescovado appare il bel complesso architettonico costituente la parte absidale del Duomo e lasciando sulla sinistra il Palazzo Vescovile si giunge in via Rolli dov’è l’ingresso dell’antico Convento di San Giovanni Battista, del 1521, detto Monastero delle Lucrezie, dal cui piccolo chiostro si gode un vasto panorama sulla valle di ponente e le mura etrusco-romane. Ritornando in via Rolli, il Palazzo Vescovile del 1593, fatto costruire dal vescovo Angelo Cesi, su cui è apposto lo stemma dei Cesi ed un bel portale attribuito al Vignola; all’interno, affreschi del XVI-XVII sec. di Andrea Polinori e di Ferraù Fenzoni. Ai piedi della salita è ubicato il Palazzo Cesi, del XVI sec., residenza privata dei vescovi Paolo Emilio, Federico ed Angelo, progettato da Antonio da Sangallo il Giovane. Superando Palazzo del Popolo entriamo, svoltando a sinistra, in Piazza Garibaldi su cui si affaccia il Palazzo Atti (poi Corsini) edificato per volere di Viviano Atti nel 1552 e, sempre dalla piazza, si può godere di una stupenda vista panoramica sulla Valle del Tevere fino a Perugia. Proseguendo per Corso Cavour, sulla destra, incontriamo la Fonte Cesia, o “della Rua”, fatta costruire nel 1606 dal vescovo Angelo Cesi per convogliare le acque provenienti dalla Rocca, e restaurata nel 1925. Giunti a Porta Marzia, facente parte del “primo cerchio” delle mura etrusche, nei pressi, la ex chiesa dei SS. Filippo e Giacomo del 1630, da pochi anni restaurata e adibita a centro culturale, in cui si custodiscono tele del XVI sec. di F. Oddi ed altre del XVII sec. di scuola Umbra. Proseguendo si arriva alla chiesa di Santa Maria in Camuccia, edificata nel VIII sec., e completamente rifatta nel XIII sec. La facciata presenta un elegante portale sostenuto da due colonne con capitelli corinzi e l’interno contiene una tela del XVII sec. di Bartolomeo Barbiani, detto il Poliziano; affreschi del XIV-XVsec. e numerosi dipinti degli stessi secoli, nonché una preziosissima scultura lignea del XII sec. raffigurante la “Vergine in trono ed il Bambino Benedicente“. Giungendo nei pressi di Porta Aurea, facente parte del “primo cerchio” delle mura etrusco-romane, a destra scorgiamo la chiesa di San Giuseppe, del 1642, che custodisce una “Sacra Famiglia” del 1623 di Andrea Polinori, tele del XVII sec. ed un organo del 1729.Risalendo verso il centro, prima di Porta Marzia, si svolta a destra e si entra 20in Piazzale del Mercato%Vecchio, con imponenti ruderi romani, noti come i Nicchioni, risalenti alla prima metà del I sec. a.C.. Poco più avanti la chiesa di San Carlo (già Sant’Ilario), del XII sec., caratterizzata da un alto campanile a vela a due ordini di trifore e un elegante finestra a ruota.

All’interno un affresco attribuito allo Spagna (“Madonna della Misericordia“) ed una tela del 1640 del Poliziano. Poco più avanti la Fonte Scannabecco, fatta costruire nel 1241 dal podestà di Todi, Scannabecco dei Fagnani da Bologna, costituita da un prezioso portico sostenuto da sette colonne e da quattro vasche collegate da un sistema di sfiori progressivamente più bassi. Percorrendo via Cesia della Piana si arriva alla chiesa di Santa Prassede e all’ex convento degli Agostiniani; ricostruita nel 1320, custodisce numerose tele del XVII sec.. Tornando nei pressi di Porta Romana (mura medioevali) due chiese, una poco distante dall’altra: la chiesa di San Filippo e la chiesa di San Nicolò de Criptis. La prima, edificata alla fine del XV sec., subì vari rimaneggiamenti nel corso dei secoli; custodisce all’interno una Pala d’altare del 1738 di Pier Francesco Barla; un affresco del XIV sec. qui traslato dalla contigua Porta Romana; una statua in marmo raffigurante il Santo Titolare, e le ossa del Santo (sotto l’altare maggiore) traslate qui nel 1677. La chiesa di San Nicolò de Criptis esisteva già nel XII sec. e nel XIV fu ampliata e successivamente modificata. Contiene al suo interno una tela del Polinori del 1644 (San Terenzio); tele del XVII sec. ed un Fonte Battesimale del 1607. La parte antica della chiesa fu costruita sui resti dell’Anfiteatro Romano.

Superata Porta Romana, sulla vecchia strada provinciale per Perugia, si trova il Tempio del SS. Crocifisso costruito nel 1591 dove sorgeva una Maestà nella quale era dipinta una “Crocifissione“, era li che venivano impiccati i condannati a morte. L’edificio, a pianta a croce greca, con una cupola rotonda, custodisce al suo interno l’originario affresco della “Crocifissione” che era nella Maestà; una tela del 1616 di Giovanni Baglioni, affreschi del 1640 attribuiti al Polinori; quattordici quadri ad olio della “Via Crucis” attribuiti al tuderte Domenico Pentini (XVIII sec.) ed un bel paratoio in noce della fine del XVII sec.. Nei pressi del centro storico sorge anche il Parco della Rocca ed il Mastio (1373), con i resti di antiche fortificazioni.
 

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“Interamna Nanartium”, ossia “Posta tra due fiumi”. E’ questo il nome che, probabilmente, venne dato dai Sabini alla città di Terni, situata appunto tra i corsi d’acqua Nera e Serra.Terni è famosa per la sua meravigliosa Cascata delle Marmore e per la festa di San Valentino, patrono della città e protettore di tutti gli innamorati. Rifondata dagli umbri nel 672 a.C, Terni fu un grande centro commerciale finché‚ non fu dominata da Roma all’epoca di Curio Dentato. Nel 206 a.C fu sottoposta allo “Jus Latii“. L’alleanza con Annibale ristabilì i rapporti con Roma nel 205 a.C. In seguito, con la caduta dell’Impero Romano, Terni fu sottoposta a numerose invasioni barbariche.

La sua posizione, sulla via Flaminia, la rendeva particolarmente esposta. Subì distruzioni e saccheggi dai Goti di Totila nel 556, dai Bizantini di Narsete nel 554 e dai Longobardi nel 755.

Più tardi, nel 1159, Federico Barbarossa diede la città in feudo al cardinale Ottaviano Monticelli per nulla gradito al popolo ternano. Ma l’insubordinazione costò cara: l’imperatore, nel 1174, inviò l’arcivescovo Cristiano di Magonza che distrusse la città. Ricostruita, Terni subì un dissesto economico a causa del lungo assedio delle milizie di Federico II. Nel secolo XIII divenne centro di transito per i commerci dei fiorentini con l’Abruzzo, riacquistando così un relativo benessere.

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