Provincia: Perugia
Comprensorio: Valnerina
Nome abitanti: Nursini
Comune
www.comune.norcia.pg.it

La città di Norcia costituisce uno dei principali nuclei turistici del Centro Italia. Cittadina tipicamente ottocentesca, Norcia vanta un ampio patrimonio storico- artistico che la inseriscono tra le più importanti città d’arte dell’Umbria.

I primi insediamenti umani nel territorio, secondo gli storici, risalgono al lontano Neolitico, anche se recenti ritrovamenti hanno testimoniato la presenza certa dell’uomo solo a partire dal VIII secolo a.C. La città, fondata dai Sabini, cominciò poi a svilupparsi nel corso del V secolo a.C. prendendo il nome dal termine etrusco Norsia, vale a dire “fortuna”. Celebri storici come Livio, Plutarco e Virgilio più volte citarono il nome Nursia nelle loro opere più famose. Lo stesso Virgilio menzionò la città Umbra nell’Eneide, narrando le gesta epiche di Eufente, condottiero dei Nursini, che guerreggiò a fianco di Turno contro Enea. Il nome di Nursia comparirà poi in un documento del 205 a.C., nel quale si legge che la città, alleata di Roma, offrì alcuni volontari a Scipione, impegnato nella seconda Guerra Punica.

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Il Castello fu fabbricato in un amenissimo colle alla falde degli Appennini, fra Perugia, Città di Castello e Gubbio, che gli fanno quasi un triangolo. Da levante ha il fiume Carpina; da mezzogiorno il Tevere, che gli corre lontano un miglio; da ponente un placidissimo fiumicello, che ritiene il nome di Rio; e da settentrione i Monti Appennini… L’aere vi è temperato; il contado è ornato e fertile e vago… La terra per natura e arte è forte non meno che bella…”.

Così nella Lettera Istorico-Genealogica della famiglia Fortebraccio da Montone, Bologna 1689, il dottor Gio. Vincenzo Giobbi Fortebracci ricostruisce la nascita di Montone e ne lega il destino a quello della sua famiglia, i Fortebracci. Di tutti, il più noto, fu Andrea Braccio, detto Braccio da Montone, famosissimo capitano di ventura al soldo di Federico da Montefeltro, del re Ladislao di Napoli, di Alfonso d’Aragona.  Stratega finissimo, coraggioso combattente, coltivò l’ambizioso sogno di creare un Regno nell’Italia Centrale da contrapporre al Papato (che per due volte lo scomunicò) e alle potenti famigli romane dei Colonna, degli Orsini e i Della Rovere. Morì nell’assedio dell’aquila il 4 giugno 1424, irato, sdegnoso, rifiutando ogni cura medica.Il figlio Carlo seguì le orme paterne; si arruolò coi Visconti e i Malatesta e infine con la Repubblica di Venezia che nel 1473 aiutò a respingere l’espansione dei Turchi.

Per gratitudine i Veneziani gli regalarono una Spina della sacra Corona di Cristo. La preziosa reliquia fu trasportata a Montone e da allora viene esposta due volte l’anno, il Lunedì dell’Angelo e la penultima domenica d’agosto, dando luogo a festose rievocazioni in costume e a giochi cavallereschi che attirano migliaia di visitatori.
Come se una meravigliosa macchina del tempo ci trasportasse indietro di cinquecento anni, chi assiste a Montone alla Celebrazione della Santa Spina la penultima domenica d’agosto stenta a credere ai suoi occhi. Già da lontano il piccolo borgo medievale svetta sulla vallata coi suoi possenti contrafforti di pietra e le mura, le torri campanarie, il dedalo di viuzze tortuose dove s’affacciano balconi e davanzali fioriti, archi, scalinate, palazzi e chiese perfettamente conservate. Sembra di entrare in un altro mondo, di cogliere gli odori e i suoni di un’altra epoca. Che miracolo è successo?
Da circa una decina di anni la Donazione della Santa Spina è diventata per Montone la celebrazione della sua stessa storia e identità. A questo concorrono l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco e soprattutto gli abitanti, con un entusiasmo e un’abnegazione encomiabili.

Secondo l’antica conformazione, Montone era suddiviso in tre rioni: il Monte, il Borgo, il Verziere, ai quali corrispondevano le tre porte d’accesso alla cinta muraria e anche la stratificazione sociale. l rione di Porta del Monte rappresentava anticamente quella parte del castello dove abitavano le famiglie nobiliari. Una storia feroce di guerre intestine: gli Olivi contro i Fortebracci in continua lotta per la supremazia, fino a sfociare nella notte del 1280 in una strage della famiglia dei Fortebracci. I Tempi oscuri fortunatamente conclusi.

Oggi Porta del Monte, coi colori giallo e verde delle sue bandiere, ricorda glia antichi fasti soprattutto nei costumi, esemplari nel taglio e nella scelta dei tessuti, ricostruzione perfetta delle fogge del tempo. Il Rione di Porta del Borgo si identifica con la zona esposta a nord di Montone e con le due ampie gradinate che portano alla chiesa di San Francesco e al convento. Era anche la sede delle guarnigioni armate, e quindi coi colori rosso e bianco dei suoi stendardi rappresenta i ceti dei militari e degli ecclesiastici.

Il rione di Porta del Verziere è quello dei popolari e rappresenta la parte a sud di Montone, con l’ingresso della via “Carraia” che permetteva il trasporto dei prodotti delle campagne (verzure) dentro il borgo. I suoi colori sono il blu e il giallo. Non si consideri oziosa questa disgressione sui tre rioni perché è l’humus di tutto quello che succede nella manifestazione estiva in cui ci si aggiudica il Palio e la Castellana.

E’ una gara in tutti i sensi, un torneo “all’ultimo colpo”, giocato con prove di destrezza e abilità, rappresentazioni teatrali, bandi di sfida. E anche con leccornie gastronomiche perché ogni rione installa la sua taverna e fa a gara nel soddisfare al meglio i palati dei visitatori.

In realtà è una sfida che dura tutto l’anno, fatta di sfottò per chi ha perso e di critiche e gelosie per chi ha dominato. Come in un alveare, il ronzio sotterraneo per ideare nuovi spettacoli dura tutto l’inverno e la primavera. Non mancano tentativi di spionaggio e di depistamento. Custoditi gelosamente, i nuovi progetti mettono in moto sarte, artigiani, attori, musici, ballerini. Si prova di notte, di nascosto, in luoghi protetti. Come è costume dei piccoli borghi, non si disdegna il sarcasmo e la maldicenza. Sono armi anche queste, benché improprie. Poi arriva finalmente la penultima settimana d’agosto e Montone diventa un’immensa quinta teatrale attraversata da migliaia di persone che vengono ad assistere agli spettacoli. Il primo è il Bando di sfida, poi la Stornellata e i Giochi di bandiera. Ogni rione gioca le sue carte al meglio. A giudizio della giuria, il vincitore si aggiudicherà il Palio e farà interpretare alla sua Castellana il ruolo di Margherita Maltatesta, moglie del conte Carlo, nel sontuoso corteo storico finale.

Benché suscettibile di miglioramenti, questa manifestazione è ormai a livello delle celebrazioni più affascinanti di tutta l’Umbria. Primo, perché è autentica e vissuta come riscoperta delle proprie radici; secondo, perché è cresciuta di qualità e non si limita a un’immagine medievale “da presepio”, ferma e stantia, ma produce veri e propri spettacoli e macchine teatrali. E poi è un’occasione turistica e gastronomica assolutamente imperdibile.

Non ci resta quindi che un augurio: che la settimana montonese possa decollare sulla scena nazionale con un coordinamento più snello e intelligente, una sponsorizzazione pubblico-privata, una promozione d’immagine più efficace, perché è un biglietto da visita davvero prezioso e sono rari i luoghi come Montone che assommano alla bellezza del clima e della natura il fascino di una storia magnifica e irripetibile. Anzi, sono rarissimi.

 www.montonein.it

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Monteleone di Spoleto vanta antichissime origini come testimoniato da rinvenimenti archeologici venuti alla luce, nei pressi della cittadina, in località Colle del Capitano tra cui un sepolcreto dell’Età del Bronzo ed una biga del VI sec. a.C., perfettamente conservata, oggi esposta al museo Metropolitan di New York (a Monteleone se ne custodisce una copia).

Sorto probabilmente sulle colline dell’antica Brufa, nel XII sec. venne distrutto e ricostruito da Spoleto; entrò a far parte dei domini di questa città seguendone, da quel momento, le vicende storiche.

L’Età medioevale ha plasmato Monteleone nella forma che ancora mantiene di castello di pendio, baluardo della Valle del Corno. Da vedere nella cittadina, la Torre del Corno, con il suo arco ogivale, che in origine era la porta d’accesso dell’antico castello, di cui restano pochi ruderi; il Palazzo Barnabò del sec. XV, ancora ben conservato (recentemente restaurato) e la chiesa di San Francesco eretta nel XIII sec. (restaurata nel XV e XVIII sec.) e di recente completamente ristrutturata ed ammodernata.

La facciata è caratterizzata da un bel portale gotico, fiancheggiato da due leoni in pietra su mensole, l’interno, a due navate, custodisce un dipinto del XVI sec.; un bel chiostro ad archi ogivali ed un affresco del 1300; nel piano inferiore del chiostro affreschi del 1400 di Jacopo da Leonessa. I dintorni, molto suggestivi, invitano ad escursioni.

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Storia

Posta su uno sperone di roccia, in un territorio prevalentemente montuoso, a dominio dell’antica via consolare Flaminia e della confluenza del torrente Caldognola con il fiume topino, Nocera fu fondata dagli Umbri nel VI secolo a.C con il nome di Noukria (nuova costruzione).

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Nel 209 a.C. Narni rifiutò l’ordine di Roma di inviare soldati e denaro per combattere Cartagine. Per questo fu distrutta una prima volta. Prima di una lunga serie. Narni è stata poi sempre ricostruita nella stessa località. In epoca barbarica subì le vicende della guerra greco-gotica e, nel 545-546, il saccheggio di Totila. Guastaldato lombardo, Narni sposò la causa di Ottone I di Sassonia su mediazione del suo vescovo, ormai papa, Giovanni XVII. Appartenuta per un breve periodo alla contessa Matilde, nel 726 fece nuovamente parte dei domini della Chiesa.

Dall’ XI secolo inizia ad aumentare in ricchezza e potenza fino a ribellarsi, nel 1112, al Papa Pasquale II. Nel 1167 insorse contro il Barbarossa. L’insubordinazione le costò, nel 1174, una feroce repressione inflittagli dall’ Arcivescovo Cristiano di Magonza, cancelliere del Barbarossa. Nel 1242, essendo Narni prevalentemente legata alla fazione Guelfa, si alleò con Perugia e Roma contro l’Impero. Nel secolo successivo venne inclusa nella riconquista, da parte del cardinale Albornoz, del patrimonio papale.

Nel 1373 venne infeudata agli Orsini ai quali ritornò nel 1409. Nel XV secolo venne occupata da Ladislao, re di Sicilia, per essere ben presto riassorbita nuovamente dalla Chiesa, per merito di Braccio da Montone. La data del 15 luglio 1527 segnò una svolta decisiva nella storia di Narni. Le truppe di Carlo V, composte da micidiali soldataglie Spagnole e dai Lanzichenecchi Tedeschi, misero a ferro e a fuoco la città che perse così tutto il suo antico splendore. Anche i Ternani, approfittando della situazione, sferrarono i loro colpi per sfogare sui Narnesi un odio a lungo represso.

La ricostruzione le farà acquistare una fisionomia caratteristica delle città pontificie del 600-700. Nel 1789 entrò a far parte della Repubblica Romana; nel 1831 si unì alla rivolta contro Gregorio XVI e nel 1860 fu annessa al Regno d’Italia. 

Per  approfondimenti segnaliamo il sito

www.brunorosatinarnia.it 

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Monte Santa Maria Tiberina fu certamente un villaggio etrusco situato alla destra del Tevere in posizione avanzata per scambi commerciali con i vicini Umbri.

Il paese che mantiene intatto il suo tessuto urbanistico medievale si trova in ridente posizione panoramica da dove si gode una vista indimenticabile su tutta la Valle.

Dopo la distruzione del Castello avvenuta nel 1198 per dissidi con Innocenzo III i Marchesi lo ricostruirono subito dopo legando strettamente la loro storia a quella del Monte S. Maria Tiberina. Essi infatti con abile politica ottennero da papi ed imperatori concessioni e privilegi riuscendo a mantenersi indipendenti e ben saldi al potere ricoprendo spesso importanti cariche pubbliche nelle città vicine. Sembra che in questo periodo il Monte S. Maria Tiberina in base a tali permessi fosse libero di dichiarare guerra e di battere moneta e che ospitasse uno dei tre campi franchi esistenti in Europa dove si potevano svolgere liberamente duelli all’ultimo sangue.

Il marchesato fu retto dai discendenti dei diversi rami della Famiglia fino al 1815 allorquando il Duca Ferdinando di Toscana se ne impossessò interrompendo il millenario dominio dei Bourbon del Monte.

Nel 1859 entrò a far parte del Regno d’Italia. Per una visita al borgo, entrando da porta S. Maria, si sale per la vecchia scalinata fino a raggiungere una suggestiva piazzetta dalla quale si può godere uno splendido panorama; passato un arco di origine medievale, una volta ingresso del castello, si arriva nella piazza con l’antica Pieve. Sorta attorno all’anno mille, conserva un fonte battesimale di forma ottagonale in pietra, i resti di due sarcofagi e la cappella della famiglia dei Bourbon del Monte con una splendida cancellata in ferro battuto.

Usciti dalla chiesa, sulla destra, troviamo il Palazzo Boncompagni Ludovisi, un tempo dimora dei Bourbon, sorto sull’antico castello (seconda metà del secolo XIII) che conserva un bella serie di merli quelfi; di fronte il grande palazzo marchionale edificato intorno al 1400 e restaurato nei primi del ‘600 con la torre medievale ed un bel portale cinquecentesco a fianco del quale si può scoprire la buca delle lettere anonime.

Visite nelle vicinanze possono essere effettuate al Castello di Lippiano, antico maniero ancora ben conservato, al borgo di Gioello, all’Abbazia Benedettina di Marzana di antichissime origini ed alla trecentesca Torre, importante punto di avvisamento, a Marcignano e la caratteristica Chiesa di Prine. Ancora più distante è il Monte Favalto che si raggiunge attraversando secolari boschi di querce e di castagni.

Da ricordare, in una località alle porte del paese, il Campo Franco dove si potevano effettuare duelli all’ultimo sangue per risolvere questioni d’onore, senza essere scomunicati dalla chiesa.

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Evangelizzata nel IV sec. da San Fortunato, Coccorone (così chiamata nel Medioevo) nel XII sec. era già Comune, anche se sotto il predominio imperiale. Nell’autunno del 1185 l’Imperatore Federico Barbarossa vi sostò a lungo, accogliendo di nuovo nelle grazie Imperiali la città di Spoleto da lui fatta devastare trent’anni prima. Alla fine del 1249, inizi 1250, Coccorone prese il nome attuale: Montefalco.

Convolta nelle accese guerre tra i comuni limitrofi, nel 1209 passò alle dirette dipendenze dell’imperatore Ottone IV. Passata alla Chiesa, per volere di papa Giovanni XXII, fu prescelta come sede del reggente Pontificio del Ducato di Spoleto e, durante quegli anni, dal 1306 al 1354, fu costruita la rocca, una nuova cinta muraria, nonché numerosi edifici civili e religiosi, realizzati ed affrescati da valenti artisti.
Assoggettata alla signoria dei Trinci di Foligno nel 1383, dopo il suo rovinoso epilogo fu affidata dal pontefice a Niccolò Maurizi, tornando, infine, stabilmente nel 1446 sotto il controllo della Chiesa. Provata dalla peste e saccheggiata nel 1527 dagli armati di Orazio Baglioni, ottenne nel 1848 il titolo di Città e nel 1860, con l’annessione al Regno d’Italia, quello di Comune.

Personaggi illustri

Montefalco ha dato i natali a: Santa Chiara da Montefalco (1268-1308), al pittore Francesco Melanzio (1465-1524), al poeta Nicola da Montefalco (XV sec.), allo scultore ligneo Andrea da Montefalco (seconda metà del XV sec.) e al religioso Don Brizio Casciola (1871-1975)

Da vedere

Il tessuto medioevale di Montefalco ancor oggi è quasi tutto racchiuso dalla doppia cinta delle mura castellane, risalenti al XIII-XIV sec., sormontate da torri e su cui si aprono le antiche porte. La più maestosa è Porta Sant’Agostino, sovrastata da una grande torre con merlatura ghibellina, custodisce, sotto la volta della porta, un affresco con “Madonna in Maestà” del XIV sec.. Altre porte sono la Porta di Federico II, del 1244, edificata a ricordo del soggiorno dell’imperatore a Montefalco; la Porta Camiano, del XIII sec., nelle cui mura si conserva il più antico esemplare degli stemmi di Montefalco, in cotto, con tracce di una scritta purtroppo illeggibile.

Il cuore della città medioevale, che ha il suo centro nella caratteristica Piazza del Comune, custodisce pregevoli opere d’arte che testimoniano il cammino della città nel tempo. Chiesa di San Francesco e Museo Civico: la chiesa, edificata tra il 1335 ed il 1338 dai Frati Minori, fu da questi tenuta fino al 1863, anno in cui passò al Comune di Montefalco, divenendo nel 1895 Museo Civico. Ristrutturata nel 1190, ha permesso la realizzazione di una struttura museale articolata in 3 spazi espositivi: la ex chiesa, con numerosi affreschi che vanno dal XIV al XVI sec.con opere di Benozzo Gozzoli ( 1452), del Perugino (1503) del maestro del Crocefisso di Montefalco, di Jacopo di Vinciolo (1461) ed altri valenti artisti; la Pinacoteca, con opere del Melanzio, di Melozzo da Forlì, Antoniazzo Romano, ecc.. e sculture lignee del XIII e XV sec.; la Cripta, dove sono raccolti i reperti archeologiche ed altre sculture e frammenti di varie epoche. La chiesa di Sant’Agostino, edificata tra il 1279 ed il 1285. La facciata in stile gotico è arricchita da un grazioso portale ad ogiva e l’interno, a due navate, custodisce pregevoli opere: una statua lignea del XV sec., un crocefisso ligneo rinascimentale (sull’altare maggiore), affreschi della seconda metà del XV sec. di Jacopo di Vinciolo e opere di Bernardino Mezzastris, Giovanni di Corraduccio, Ambrogio Lorenzetti e Giovan Battista Caporali. Nella chiesa inoltre, sono conservati, dentro delle urne di cristallo i corpi delle beate Illuminata e Chiaretta (discepole di San Chiara da Montefalco) e quello di un pellegrino sconosciuto, giunto a Montefalco dove improvvisamente morì, sembra nel XIV sec., ed ancora eccezionalmente conservato. La chiesa di Santa Chiara, del XV sec. in stile Barocco, dopo il rifacimento del ‘600, custodisce le spoglie di Santa Chiara da Montefalco eminente figura del misticismo umbro del XIII-XIV sec.; una tela del 1611, “Santa Chiara in estasi” di Francesco Longhi; un altare in stucco del 1622, opera dello scultore milanese Camillo Rusconi, con dipinto dello spoletino Francesco Refini. Pregevoli, nella cappella di San Croce (abside della primitiva chiesa del XIV sec) gli affreschi del 1333 di Scuola Umbra.
Adiacente alla chiesa vi è il Monastero Agostiniano in cui sono custodite interessanti opere tra cui un “Crocifisso” dipinto su tavola, attribuito a Puccio Capanna ed una cassa del 1430 in cui fu conservato il corpo di Santa Chiara. La Chiesa di Santa Illuminata, edificata nel XVI sec. sui resti di un precedente edificio, presenta una facciata di tipo rinascimentale lombardo e al suo interno sono custoditi numerosi affreschi di Francesco Melanzio ( eseguiti tra il 1506 e il 1515) di Bernardino Mezzatris (1507) e un pittore della scuola del perugino. Altre chiese che meritano una visita a Montefalco sono: la Chiesa di Santa Maria di Piazza, del XIII sec., con affreschi del 1517 del Melanzio, un inginocchiatoio ligneo del XVI sec. ed una colonnina Alto Medievale con acquasantiera.  La Chiesa di San Bartolomeo, del XIII sec. (una delle più antiche parrocchie) ristrutturata ed ampliata nel XVII sec., custodisce un affresco del XIV sec. (trasferitovi nel ‘700), una tela del 1663 del pittore fiammingo Jacopo Ybot, ed una bella statua lignea del XVII sec. effigiante “Cristo Risorto”. La chiesa di Santa Maria Maddalena, del 1269 circa, rifatta nel 1726 è abbellita con affreschi del Melanzio, di Cristoforo di Jacopo ( XV) e due statue del ‘700. Nella piazza comunale si erge il Palazzo Comunale, edificato nel XII sec., probabilmente come abitazione, venne ristrutturato nel 1270 e successivamente rimaneggiato. Della costruzione originaria (sul lato sinistro) resta una bifora gotica, mentre il portico antistante venne eseguito nel XV sec.

All’interno del palazzo è possibile visitare l’antica Sala Maggiore del Consiglio, adibita adesso a sala di lettura della Biblioteca (con volumi del XV e XVI sec.) e la Sala Minore del Consiglio decorata in stile Neoclassico. Si accede quindi alla Torre (XII sec.), da cui si gode una stupenda vista panoramica su tutta la valle. Sempre in Piazza del Comune ci sono antichi edifici: Palazzo Santi-Gentili del XVI sec., con una bella scala di accesso rinascimentale ed il salone con il soffitto a cassettoni lignei; Palazzo de Cuppis-Abbati-Camilli, ampliato tra il 1480 ed il 1489.

Da vedere nei dintorni

Uscendo da Porta Camiano, vicino le mura vi è la casa dove nacque il pittore Francesco Melanzio che conserva nell’atrio un affresco ottocentesco raffigurante “l’Immacolata Concezione” mentre sul muro esterno troviamo una delle Maestà più antiche con un dipinto del XV sec. Adiacente c’è la Fonte del Poggiolo e proseguendo incontriamo un’edicola con la Crocifissione del XVIII sec., subito dopo la Maestà affrescata nel XIX sec., ma sicuramente di origini più antiche. A destra della Maestà si raggiunge la Fonte di San Francesco che, secondo la tradizione, fu fatta sgorgare dal Santo nel 1215 per approvigionare il piccolo convento che aveva fondato nei pressi di San Rocco. Proseguendo, incontriamo la chiesa di Santa Elisabetta che custodisce un bell’affresco del Melanzio.

Ritornando a Montefalco, poco fuori dall’abitato, è ubicato il Convento di San Fortunato, edificato nel XVI sec. sui resti di una basilica romana del IV sec., della quale alcune tracce sono riscontrabili nel chiostro e nella chiesa. Nel quadriportico si distinguono alcune colonne romane di reimpiego, ed il portale è impreziosito da affreschi di Benozzo Gozzoli, autore anche del “San Fortunato” e della “Vergine col Bambino” all’interno del tempio.

Nel chiostro della “Via Crucis” del 1723, mentre la Cappella Delle Rose, che qui si apre, fu affrescata nel 1512 da Tiberio di Assisi. Sempre nei dintorni di Montefalco meritano una visita la chiesa di S. Maria di Turrita, del XII-XIII sec., con affreschi del XV sec. opera del XV sec. opera del Melanzio e di anonimi; il Santuario della Madonna della Stella, costruito nel 1862 a ricordo di un miracolo della immagine della “Madonna col Bambino” del 1525, posto sull’altare maggiore ed il fortificato borgo medioevale di Fabbri del XIV sec.

Curiosità

Montefalco deve il suo nome attuale alla presenza di Federico IIche vi soggiornò nel 1240. 
L’Imperatore infatti aveva una grande passione per i rapaci, tanto che scrisse un trattato di falconeria dal nome “De arte venandi cum avibus” sui sistemi di  allevamento, addestramento e impiego di uccelli rapaci. 
Considerava la caccia con il falcone un’arte con la quale l’uomo manifestava la sua arcana potenza sull’animale più libero e fuggitivo, il falco.  

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L’insediamento umano nel territorio di Montecchio è documentato da ritrovamenti, effettuati casualmente nel 1855, di una grande necropoli pre-romana del VI sec. a.C.. La necropoli in oggetto si trova alla sinistra del fiume Tevere e la vicinanza con il fiume, allora navigabile, nel quale si svolgevano traffici commerciali, lascia supporre la presenza di un grande centro commerciale di cui il nucleo abitativo doveva trovarsi su un’altura sovrastante la necropoli, in località Copio, dove però sono state trovate scarse tracce. Tuttora si cerca di localizzare questo grande centro. La necropoli, che interessa le pendici dei bassi colli di S. Lorenzo, del Podere di Copio II e del Podere di Raiano del Comune di Montecchio, conta circa duemila tombe a camera scavate nella roccia ed è tuttora oggetto di studio da parte della Sovrintendenza che sta riportandole alla luce (molte però sono state profanate) e ricostruire così la storia di questi luoghi. Nelle tombe son stati rinvenuti oggetti di tutti i generi che facevano parte del corredo dei defunto: armi, vasellame, monili, ecc..

Centro fiorente tra il VI e V secolo a.C., questo nucleo abitativo decadde intorno al IV sec. a.C., con l’affermarsi della supremazia di Todi. Nel XI secolo il territorio montecchiese era sotto il domnio della potente famiglia dei Baschi, tanto potente che Todi, non osando combatterli, cercò di farseli alleati. I Baschi, di origine longobarda, ricchissimi e potenti, si svilupparono estendendo i loro domini nei due centri principali di Baschi e di Carnao, costituendo quasi un’unica consorteria, però sempre in lotta tra di loro. Nel 1165 fu edificato il primo nucleo del castello di Montecchio (Castro Monticoli) ad opera dei fuoriusciti tuderti di parte ghibellina: i Chiaravalle. Successivamente, dal 1190 al 1251, venne rinforzato ed ampliato per consentire rifugio alla popolazione che si riversava dalle campagne per sfuggire alle faide e alla violenza causate dalle lotte tra i Guelfi e i Ghibellini.
Così viene costruita l’imponente opera della seconda cerchia di mura, trasformando Montecchio in un classico “borgo rurale fortificato”. Interessante per la sua posizione geografica, che lo vedeva collocato in un punto strategico di rilevante importanza, fu aspramente conteso da Todi ed Orvieto , ma nel 1250 ebbe la meglio Todi con l’aiuto di sostanziali forze ghibelline. A difesa del territorio Todi fece erigere il castello di Petroro che nel 1499 con la morte di Altobello Chiaravalle verrà demolito. Il secolo XIV vide il declino della supremazia tuderte e l’entrata in scena degli Alviano ed Orvieto per la supremazia sul territorio. Seguirono quindi anni di lotte che ebbero come protagoniste le famiglie dei Chiaravalle, dei Baschi, degli Alviano e degli Sciarra Colonna.

Con la definitiva decadenza di Todi, alla fine del XIV secolo, Montecchio divenne arcipretura, essendo stata trasferita qui la Pievania di S. Savino, ma continuò ad essere teatro di scontri tra i Chiaravalle ed i Colonna.

Nel 1496 fu saccheggiata dalle milizie di papa Alessandro VI capitanate da Matteo da Canale. Nel 1528, la Camera Apostolica che era riuscita ad avanzare diritti sul territorio, vendette la proprità ad Angelo Degli Atti al quale fu definitivamente concessa in enfiteusi nel 1563, anno in cui inizia la sotria “ufficiale” dell’ Università Agraria di Montecchio e dei Domini Collettivi di Tenaglie e di Melezzole.

I possedimenti degli Atti nel 1607 furono venduti al fiorentino Bartolomeo Corsini.
Comune autonomo prima del XIX secolo, Montecchio poi diventò frazione di Baschi, per assurgere di nuovo a Comune nel 1948 con frazioni Tenaglie e Melezzole. A Montecchio il castello ancor oggi ci appare, specialmente dal lato nord, come un vero e proprio baluardo insormontabile ed il caratteristico borgo conserva ancora la planimetria originale, delimitata dal “Vicolo Brutto” e da via Bastianelli. La Porta di Sud-Est (un tempo l’unica porta di accesso del castello) è sovrastata da un imponente torre che si sviluppa su tre piani, dove un tempo, vi erano i locali assegnati al “corpo di guardia”; superandola entriamo nell’antico borgo e dopo pochi metri sulla destra ci troviamo davanti la chiesa parrocchiale di Santa Maria del 1400. La chiesa originale non aveva l’odierno campanile a torre ed era costituita dalla sola navata sud, le campane si trovavano inglobate sulla facciata in una nicchia sopra la porta d’ingesso. Nel 1633 i Montecchiesi costruirono il campanile, staccato però dalla chiesa originale; in seguito fu interposto un fabbricato che consentì, una volta collegato, di creare un corpo unico tra la chiesa e il campanile, modificando sostanzialmente la struttura originaria come oggi la possiamo ammirare. Al suo interno custodisce un Fonte Battesimale del 1843 realizzato in marmo e legno; un affresco, nell’abside, dedicato alla Madonna dei Prodigi e tele del XVII e XVIII secolo. Meritano una visita, i resti di quello che fu il Castello di Carnano, edificato nel 1400 da Ranuccio Baschi, quale sontuosa residenza della sua signoria.

 

A Tenaglie merita una visita la chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista fatta edificare nel 1370 da Bindocci Neri De’ Baschi e che opere di restauro rendono ancor oggi decorosa. Al suo interno troviamo un Fonte Battesimale del 1521, una preziosa cornice in marmo  Castro Monticuli 1190 (riscortruzione grafica)  del 1408 ed una pala d’altare raffigurante la Madonna del Rosario, eseguita nel 1618 da Paolo Sensini. Sovrastante la chiesa parrocchiale troviamo il Palazzo Ancajani, oggi proprietà privata, fatto costruire ai primi del 1700 da Filippo Ancajani e restaurato verso la fine dell’800 dal barone Decio Ancajani . 

Altre due chiese presenti a Tenaglie sono: la chiesa di Santa Maria, dedicata alla Madonna delle Grazie, del 1852, ed esposta in uno dei più nei punti di Tenaglie e la chiesetta di San Rocco, comprotettore di Tenaglie, venerato da più di cinquecento anni. Proseguendo in direzione Todi, dopo circa 18 chilometri si giunge a Melezzole (XI sec.). Classico castello medioevale a pianta circolare, è impiantato su tre cerchi concentrici che hanno come fulcro la piazzetta centrale dove è ubicata la chiesa parrocchiale; l’ultima cerchia costituita da una serie ininterrrotta di case addossate una all’altra.
La porta d’ingresso al borgo è dominata da un torrione che presenta sull’esterno lo stemma di Todi: un’aquila tuderte, collocata nel 1557, imposta da Todi anche a tutti gli altri castelli. All’interno del torrione, in una nicchia, è visibile un affresco del ‘500 raffigurante la “Madonna Protettrice”.

La chiesa parrocchiale di San Biagio di Melezzole, posta nel centro del brogo, ristrutturata nel 1624 e nel corso dei secoli, custodisce al suo interno una statuetta lignea del XVIII secolo, di autore ignoto, ed un affresco del 1600 raffigurante “l’ Ultima cena”. Nei pressi di Melezzole, in direzione Amelia, si trova la chiesa di San Vitale (XII sec.). Semidiroccata, fu restaurata nel 1600 dai melezzolesi e conserva al suo interno affreschi di scuola Umbra del XVI secolo nonchè uno stendardo da processione del XVI secolo. 
 

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Montecastrilli appare, dall’alto dei suoi 392 metri sul livello del mare, come un’ autentica roccaforte.

E tale è stato, fin dalla sua fondazione, in tempi assai remoti, anche se l’attuale struttura urbanistica risale al IX secolo. Pianeggiante, invece, l’accesso da Viale G. Verdi, lungo più di un chilometro, per chi proviene dalla Via Tuderte e dall’antica strada delle Sette Valli, che unisce Quadrelli e Casteltodino a Collesecco: tre delle cinque frazioni che, insieme a Castel dell’Aquila e Farnetta formano l’ordito territoriale vasto più di 61 Kmq. Posto al centro di un’area ecologicamente intatta e paesaggisticamente suggestiva e caratterizzata da un paesaggio agrario cosparso di case coloniche e grandi appezzamenti di terreno coltivati, il luogo è noto per la salubrità del clima. Granaio della provincia, il Comune di Montecastrilli la cui storia, a partire dall’anno mille, si identifica con quella delle antiche Terre Arnolfe e del contado di Todi, e, dal rinascimento in poi, con la storia d’Italia vanta una produzione di olio e di vini di ottima qualità ed una tradizione gastronomica di prim’ordine anche per la diffusa usanza di confezionare, guarnire e profumare con funghi e tartufi di cui c’è abbondanza, diversi piatti tipici della tradizione culinaria locale. Molto apprezzati, anche oltre i confini regionali e nazionali, i prodotti locali dell’artigianato e quelli delle piccole e medie industrie manifatturiere, in gran parte concentrate nei tre insediamenti produttivi dello scalo ferroviario (Ferrovia Centrale Umbra), del Vocabolo Palombaro e della frazione di Castel dell’Aquila. Fra i prodotti di maggior pregio figurano: abbigliamento e confezioni anche in pelle, ferro battuto e carpenteria, mobili per abitazione e ufficio. Montecastrilli vanta oggi anche una tradizione fieristica che si sviluppa intorno ad una importante manifestazione che si è affermata nel tempo: Agricollina la mostra mercato delle macchine agricole collinari e degli animali da cortile. Risale al 1956 la prima edizione della Festa del Trattore: una autentica kermesse, ideata e voluta da Mons. Antonio SERAFINI, canonico della Chiesa Parrocchiale di San Nicolò a Montecastrilli capoluogo. La manifestazione crebbe rapidamente, richiamando un numero sempre maggiore di espositori e visitatori. Dapprima limitatamente ai prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato, la Festa registrò una espansione costante in termini commerciali e di sagra popolare, senza per altro venire meno al suo principio ispiratore: riaffermare la sacralità del lavoro. Nel giro di dieci anni, quella che era nata come una sorta di “festa del ringraziamento” assunse dimensioni tali da suggerire la costituzione, nell’anno 1966, di una nuova Associazione che prese la denominazione di Mostra  Mercato delle Macchine Agricole e degli Animali da Cortile, e ne assicurò la gestione, con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale e di altri enti ed associazioni operanti nell’ambito provinciale e regionale. Le sue edizioni contano ormai 60.000 presenze, tra espositori, compratori e visitatori. Per adeguarsi alla nuova situazione, anche il Comitato della Festa del Trattore, si trasformò in associazione, con proprio statuto e propri organismi di gestione (dicembre 1986). L’interesse commerciale ha prevalso sul carattere popolare e religioso della Festa del Trattore, che ha limitato il proprio spazio di azione al Centro Storico di Montecastrilli, impegnandosi nel recupero delle antiche tradizioni paesane e conservando la stupenda processione notturna in onore dell’Immacolata Concezione, aperta a decine e decine di trattori i cui fari ne illuminano il percorso, lungo due chilometri, fino all’area espositiva dove viene celebrata una solenne messa al campo.

 

La Chiesa parrocchiale di San Nicolò, un Tempio di pregevole fattura, articolato in sei cappelle votive, di cui tre in stile barocco. Vi si conservano un Crocifisso Ligneo dello XV secolo, un’icona della Madonna Refugium Peccatorum dello XVI secolo, una tela di Bartolomeo Poliziano (1629), raffigurante S. Antonio e S. Lucia, una Madonna dei Rosario eseguita nel 1606 dal pittore Archiatra Ricci da Urbino. Il campanile e la facciata sono stati completamente rifatti nel 1964. La Chiesa di Santa Chiara, annessa al monastero delle Clarisse, fondato da Cinto Accursi nel 1649. Desta l’ammirazione dei visitatori una grande tela di scuola settecentesca, raffigurante l’Assunta, racchiusa in una stupenda cornice in pastiglia romana. Nel coretto trovasi la tomba di Suor Maria Lanceata Morelli, morta in concetto di santità il 26 agosto 1762. I due archi di Porta Amerina, detti del “belvedere”, testimoniano le vestigia dell’antico Castrum. Tra le chiese rurali, degne di nota: San Martino de Coccomellis (all’interno del cimitero), fatto edificare dai conti Arnolfi intorno all’anno mille, e San Lorenzo in Nifili, di stile romanico.

 

 

 

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II suo territorio già in epoca etrusca fu crocevia di transito. Numerosi reperti di quel periodo, rinvenuti nel suo territorio, stanno a testimoniare gli insediamenti di queste antiche genti. A San Valentino, in voc. Ranocchia, nel 1904 sono stati rinvenuti i famosi Tripodi Loeb del 500 a.C. (statuette in bronzo raffiguranti dei leoni e la scena di un cavaliere alato), oggi conservati al museo dì Monaco, in Germania; a Cerqueto, nel 1834, delle urne cinerarie della famiglia Rustenia; a S. Biagio della Valle, nel 1891, una tomba etrusca della famiglia Sentia, a Villanova, un’anfora del VI sec. a.C. proveniente da un ricco corredo di una tomba etrusca ed altri interessanti reperti archeologici del periodo romano. Le prime notizie scritte, che parlano di Marsciano, risalgono al XI sec., quando documenti citano espressamente il nome di Monteregio o Montereale, antico feudo dei conti Bulgarelli, di probabile origine longobarda. I Bulgarelli furono più o meno palesemente ghibellini e Marsciano continuò ad essere da loro governata senza che Perugia, che ambiva annetterla, potesse interferire nelle sue cose, anzi, in un diploma del 1186, emanato da Enrico VI, veniva vietata qualsiasi intromissione di Perugia nelle questioni marscianesi. Nel 1272 la città ha l’onore di ospitare Papa Gregorio X, che si stava recando ad Assisi. Nel 1281 Marsciano fu ceduto dai Bulgarelli a Perugia, (secondo la consuetudine medioevale di chiedere protezione e delegare doveri e diritti al più forte), per evitare che se ne impossessasse la vicina Todi. Da quel momento Marsciano assunse grande importanza come estrema piazzaforte perugina nelle lotte contro Todi. Nel 1312, Arrigo VII di Lussemburgo, venuto in Italia per ricevere la corona imperiale dal pontefice Clemente V, alleatosi con Todi, attaccò ed espugnò ìl castello di Marsciano, demolendo completamente l’antichissimo Palazzo dei Bulgarelli. I Perugini, consapevoli dell’importanza strategica di Marsciano, inviarono subito aiuti, concedendo sgravi fiscali, affinché la cittadina e il suo territorio devastato tornasse come era prima e nel 1314, conclusa la pace con Todi, per circa un trentennio il territorio non fu più interessato da scontri cruenti . Nel 1355, sostò a Marsciano Carlo IV, re di Boemia, sceso in Italia per essere incoronato imperatore d’Alemagna.

Nel 1401, dal capitano di ventura, Attendolo Sforza e da Lucia, bellissima donna marscianese, nacque Francesco, il futuro duca di Milano detto, per la fierezza d’animo, Beccaleto. Nel 1504, il 13 gennaio, il Consiglio dei Priori di Perugia, come compenso per l’aiuto dato da Marsciano ai Baglioni, conferì ai marscianesi la cittadinanza perugina, estensibile, in perpetuo, a tutti i figli e discendenti. Nel 1540, papa Paolo III, conquistò Perugia (dopo “La guerra del sale”) e così anche il territorio marscianese entrò a far parte della giurisdizione della Santa Sede, che, salvo brevi interruzioni (dominio Napoleonico), durerà fino al 1860, anno in cui l’Umbria venne annessa al Regno d’Italia e che vide Marsciano eretto a Comune.

Il cuore di Marsciano é costituito dal centro storico con la sue viuzze e le antiche case le cui pietre ancora “parlano” del suo cammino nel tempo. In centro si possono ancora ammirare tratti delle mura castellane, alcune delle quali sono incorporate nelle abitazioni, ed alcune torri: a sud-est la Torre Bolli, ad est la Torre Boccali e a nord-est la ristrutturata Torre di Porta Vecchia. Arrivando davanti al Palazzo Comunale, costruito nel 1871 e ristrutturato nel 1980 ci troviamo di fronte a quello che era il Castrum di Marsciano: Palazzo Pietromarchi, acquistato definitivamente nel 1980, dall’Amministrazione Comunale, dal conte Pietromarchi Oggi questa antica e massiccia costruzione trecentesca è stata parzialmente ristrutturata e ospita attività socio-culturali. Poco distante, in pieno centro storico, è ubicata la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, già citata nel 1136 in una conferma di beni da parte di Papa Innocenzo II al vescovo di Perugia. L’attuale chiesa fu edificata sull’area di quella preesistente nel 1896 ed è caratterizzata da una bella facciata in stile romanico, con affiancato un Campanile ottocentesco dove è alloggiata (a quindici metri di altezza) la statua di S. G. Battista, opera degli scultori Teodoro Coletti e Mariano Laura, ed un raro orologio meccanico, opera del marscianese Salvatore Salvatorelli, che scandisce oltre le ore anche i giorni del mese, della settimana, i mesi e le fasi lunari.L’interno della chiesa, in stile gotico a tre navate, custodisce pregevoli opere d’arte, altari in terracotta, opera del progettista Nazareno Biscarini (i primi tre nelle due navate laterali) ed uno dello scultore marscianese Antonio Ranocchia (il quarto in cima alla navata destra). Una tela di scuola Perugina del XVI sec., restaurata nel 1987 da Vakalis Nicolas e Rocco Simonetta, raffigurante una “Madonna in trono e santi”; un Crocifisso ligneo del XIII sec.; un Tabernacolo in legno del XVII sec.; una tela di Vincenzo Chialli ed altre interessanti opere pittoriche. In via XX settembre troviamo il Teatro Concordia, del XIX sec., recentemente ristrutturato, con una bella facciata neoclassica con rilievi in cotto. Altre chiese che meritano una visita a Marsciano sono: la chiesa di Santa Margherita, o di San Francesco, del XIII sec., antico convento dei frati Minori, con l’annesso Oratorio di S. Francesco o dei Disciplinanti, restaurati più volte nel corso dei secoli; la chiesa della Madonna delle Grazie, del XVI sec., restaurata ad arte nel 1996 con bellissimi affreschi del XVI sec. di scuola Perugina. La chiesa della Madonna delle Vigne del XVI sec., che custodisce affreschi dell’epoca di scuola Perugina e l’Abbazia di San Sigismondo dell’XI sec., antica dimora di una delle figure più eminenti della mistica medioevale: S. Pier Damiani. Attualmente il suolo abitativo dove sorge l’abbazia è occupato da alcune famiglie e la proprietà è dei Cavalieri di Malta.

 
 

 

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