Antichissima e nobile città, adagiata sui contrafforti del Monte Ingino, attraversata dal torrente Carmignano e da un suo affluente, Gubbio domina la valle in cui originariamente sorse. Se le prime forme d’insediamento nel territorio eugubino sembrano dal collocarsi già nella preistoria (resti di un villaggio preistorico sul Monte Calvo o Monte Foce), sappiano con sicurezza che Gubbio fu fondata dagli Umbri e Ikuvium o Iguvium (Gubbio) era considerato un centro d’importanza sacrale e nello stesso tempo commerciale, posto com’era e com’è a cavallo tra i crocevia da e per il Tirreno e l’Adriatico. I suoi rapporti con la vicina civiltà etrusca furono contrastanti e a periodi d’incontro e di confronto, fecero seguito anche scontri. Testimonianze di quel periodo sono le importanti Tavole Eugubine, scoperte nel 1444 e acquistate dal Comune del 1456. Queste ultime costituiscono un’importante chiave di lettura della civiltà, della lingua umbra e dell’assetto di questa città-stato, quale era Gubbio, tra il III ed il I sec. a.C.. Le sette tavole in bronzo che le costituiscono, in parte redatte in alfabeto umbro (derivazione di quello etrusco) ed in parte scritte in latino (come influenze umbre), costituiscono quindi un documento storico di eccezionale valore. Alleatasi con Roma nel 295 a.C., Gubbio ottenne nell’89 a.C. la cittadinanza romana, fu eretta a Municipium ed ascritta alla Tribù Clustumina.

Fiorente città sotto il dominio romano, cominciò il suo declino parallelamente allo sfacelo dell’Impero, invasa dagli Eruli fu nel 552 distrutta dai Goti di Totila, ma subito ricostruita con due potenti torri difensive dai Bizantini di Narsete, generale di Giustiniano, non più in pianura, sulle pendici del Monte Ingino. Con lo sfaldamento dell’Impero Bizantino nel 772, Gubbio fu occupata dai re longobardi Liutprando, Astolfo e Desiderio. Ceduta alla Chiesa, con le donazioni di Pipino il Breve e Carlo Magno, la città pur assoggettata ai vescovi, si costituì in libero Comune di fazione ghibellina e, nell’XI sec., iniziò una politica espansionistica che in breve la portò ad avere più di cento castelli sotto il suo dominio ma, nello stesso tempo, ad entrare in forte conflitto con la potente città di Perugia, allarmata dal suo espansionismo.

Nel 1551 undici città confederate, capeggiate da Perugia, attaccarono gli Eugubini con l’intento di spazzare via dalla faccia della terra la loro città. Non solo questi ressero l’urto, ma contrattaccando, ottennero una schiacciante vittoria che ebbe del miracoloso; evento che il popolo attribuì ad Ubaldo Baldassini (1080-1160), il suo santo vescovo che si era già reso protagonista di altri interventi “miracolosi”. Ma la potenza militare e commerciale che Gubbio andava sempre più ostentando contrastava fortemente con quella di Perugia e, data la vicinanza, lo scontro fra le due potenti città entrò nella quotidianità, finché nel 1257 i Perugini non si ripresero la rivincita togliendo parte dei territori agli Eugubini; territori in seguito restituiti con il trattato di pace del 1273. Tutto il XIII%2 secolo vide Gubbio, ghibellina,0prosperare in pace e crescere sia dal punto di vista urbanistico che economico.

Nel 1263, i Guelfi presero il potere che detennero fino al 1350 quando, caduta sotto la signoria di Giovanni Gabrielli, nel 1354 fu assediata ed espugnata dal cardinale Albornoz, Legato Pontificio, che l’assoggettò alla Chiesa concedendo, però, alla città gli antichi privilegi e statuti propri. La pace fu di breve durata poiché il governo pontificio non mantenne le promesse fatte dal cardinale Albornoz, allora gli Eugubini nel 1376 insorsero e instaurarono un autogoverno. Pochi anni dopo, nel 1381, il vescovo Gabriele Gabrielli, appoggiato dal Papa, si auto-proclamò Signore di Agobbio (nome medioevale di Gubbio) provocando, un’altra ribellione degli Eugubini che, ridotti alla fame, nel 1384 si levarono in armi contro il vescovo. Impossibilitati a resistere al battagliero vescovo, che non voleva perdere il dominio della città, gli Eugubini si dettero spontaneamente ai Montefeltro, duchi di Urbino, perdendo così il titolo di libero Comune, ma conquistando un lungo periodo di tranquillità. I Montefeltro, signori amanti dell’arte, restituirono a Gubbio i privilegi, gli ordinamenti civili e la città tornò a fiorire culturalmente e artisticamente: in quel periodo fu ricostruito il Palazzo Ducale. I Montefeltro dominarono, salvo due brevi periodi in cui subentrarono i Malatesta e poi il Valentino Cesare Borgia, fino al 1508, anno della morte di Guidubaldo Montefeltro; quindi subentrarono nel dominio della città i Della Rovere che lo tennero fino al 1624, quando con la morte di Francesco Maria II Della Rovere, ultimo erede della casata, tutti i beni passarono, come da volontà testamentaria, allo Stato Pontificio. Nel 1860 Gubbio fu annessa al Regno d’Italia e, nello stesso anno, fu aggregata alla Provincia di Perugia.
 

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Collocata in posizione panoramica sulla Valle del Tevere (occupata oggi, in buona parte, dal Lago di Alviano), Guardea si trova ai piedi del colle dove sorgeva Guardea Vecchia. Testimonianza di epoca romana, come resti di edifici termali risalenti al II sec. d.C., ubicati a Piana del Ceraso , fanno ritenere la zona già popolata in quel periodo.

Il primo nucleo abitato, comunque, di cui restano tracce, era in località Marruto, da qui gli abitanti emigrarono e fondarono intorno al 1035 il Castello del Poggio, chiamato Podium Guadejae: una vera e propria fortezza che dominava la sottostante vallata e le vie di comunicazione. Questo castello fu feudo di Uffreduccio Baschi, poi dei Montemarte, dei Monaldeschi, degli Alviano che, con Bartolomeo D’Alviano, raggiunse l’apice del suo prestigio. 

Il Castello del Poggio, per la sua importante posizione strategica, si trovò coinvolto in quasi tutte le vicende belliche che videro protagonisti i Franchi e i Germani diretti sulla via di Roma. Nel XII sec. venne edificato anche il castello di Guardege (dove oggi sono i resti di Guardea Vecchia), che seguirà le vicende del castello del Poggio.

Nel 1600 Nicola e Paolo Monaldeschi acquistarono dalla Camera Apostolica, tra altri beni, anche il castello del Poggio , ma nel 1644 papa Urbano VIII , deceduto Paolo Monaldeschi, dispose che tutti i beni spettanti ai suoi eredi venissero venduti al marchese Marcello Raimondi, così il Poggio passò ai Raimondi, mentre Guardege, a seguito del matrimonio di Caterina Monaldeschi Della Cervara con Ludovico di Marsciano , passò nelle mani di Marsciano. Ma da li a pochi anni i castelli, insieme ad altri territori, furono acquistati da Donna Olimpya Maidalchini-Pamphili, cognata di papa Innocenzo X.

Nel XVII secolo il borgo di Guardea Vecchia fu abbandonato a seguito della decisione dei Marsciano di costruire più a valle il palazzo in cui dimorare: quello che oggi è l’attuale sede del Municipio di Guardea. Dando vita così alla nascita dell’attuale centro di Guardea che da quel momento seguirà tutte le vicende storiche dello Stato Pontificio, di cui farà parte fino all’annessione nel 1860 al Regno D’Italia.

A Guardea, la chiesa parrocchiale di San Pietro e Cesareo che custodisce dipinti del XV e XVI secolo. Il Palazzo Municipale (XVI sec.), antica dimora dei conti di Marsciano. A Guardea Vecchia, i resti del castello del XII sec.. Il Castello del Poggio (XI sec.), oggi proprietà privata, è in ottime condizioni di conservavazione, con un elegante cortile interno ed una splendida sala detta “Dei Cento Cavalieri”. Nei pressi di Guardea il  Municipio di Guardea. 

Parco Pubblico Aiola , attrezzato con campi da tennis, piste di pattinagigo, aree per pic-nic ed una grande pineta, consente di trascorre piacevoli ore a diretto contatto con la natura. Guardea, inoltre, fa parte del comprensorio dell’ Oasi di Alviano : una meraviglia della natura tutta da ammirare e da vivere.

Per gli esperti speleologi, invece, nei dintorni di Guardea, da visitare sono le grotte del monte Allocco, la Fuga del Pozzo di San Benedetto e della Santa Illuminata (grotta dove dimorò S. Francesco) e resti dell’ Eremo Camaldolese.
 

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La cittadina sorge al confine fra l’Umbria e le Marche ai piedi dell’Appennino, dominata dal Monte Serrasanta, presso l’antico tracciato della via Flaminia. Di origini antichissime (alcune la fanno risalire ai Pelagi, altri ai primitivi Umbri ed altri ancora alla costruzione della consolare Flaminia) fu assoggettata a Roma nel 266 a.C. divenendo importante centro ed elevata a Municipium con il nome di Tadinum. Questa città sorgeva in pianura nei pressi dell’attuale frazione Rasina. Secondo le cronache medioevali gualdesi, nel 217 a.C. venne rasa al suolo dalle truppe di Annibale e nel 49-48 a.C., subì la stessa sorte ad opera di Cesare poiché alleata del suo nemico Pompeo.

Nella prima metà del III sec. d.C. fu evangelizzata da San Feliciano, vescovo di Foligno, poco prima della caduta dell’impero Romano e dell’inizio delle invasione barbariche. Nel 552 nella battaglia di Tagina, le truppe bizantine di Narsete sconfissero quelle gotiche di Totila, che rimase ucciso. Così dopo vent’anni di guerre, a cui Gualdo aveva sempre resistito, furono decise le sorti del conflitto. Ma nel 996, Tadinum fu completamente distrutta da Ottone III ed i suoi abitanti si dispersero nei castelli del contado. Solamente nel 1180 verrà ricostruita presso la via Flaminia, lungo le rive del Feo, con nome longobardo di Gualdum (Wald, che in tedesco vuol dire bosco, selva). Verso il 1200 gli abitanti di Gualdum, per sfuggire ai barbari, furono costretti a risalire verso le sorgenti del fiume Feo, in quella che è oggi la località di San Marzio presso Val di Borgo, diedero vita ad un nuovo insediamento abitativo. Ma le peregrinazioni dei Gualdesi non si erano ancora concluse; nel 1237 un violento incendio distrusse completamente il borgo, gli abitanti si trasferirono sul Colle di Sant’Angelo (così chiamato per una chiesa dedicata al Santo) proprietà dei Benedettini e da questi donato ai Gualdesi che vi fondarono l’attuale Gualdo.

 Durante la costruzione della città, i Gualdesi di parte ghibellina chiesero ed ottennero l’ausilio e la protezione di Federico II che curò il restauro della Rocca Flea e fece erigere possenti mura con quattro porte d’ingresso e diciassette torri. Alla morte di Federico II, Gualdo si sottomise ancora alla guelfa Perugia per passare poi alla Chiesa nel 1458. Nel 1513 per la sua importante posizione strategica, sul confine tra i possedimenti della Chiesa ed il Ducato di Urbino, Gualdo divenne sede di Legazione Autonoma per ordine di papa Leone X. Nel 1833 papa Gregorio XVI le concesse il titolo di Città con il nome di Gualdo Tadino, ripristinando così l’antico nome umbro-romano. Nel 1860 entrò a far parte del Regno d’Italia e nel 1866 il primo treno entrava nella stazione di Gualdo Tadino.

La città si presenta già da lontano con l’antico nucleo medioevale su cui svetta imponente la Rocca Flea, notevole esempio di architettura medioevale documentata dal XII sec., ricostruita nel XIII da Federico II. Verso la fine del XiV sec. fu nuovamente ristrutturata da Biordo Michelotti e successivamente durante la dominazione pontificia. Restaurata di recente, la Rocca ospita il Museo Civico, costituito dalla pinacoteca, da una raccolta di ceramica storica gualdese e da un antiquarium. Attualmente il complesso monumentale è anche sede di un centro multimediale (presso l’ala del Cardinal del Monte). Tale centro ha come scopo culturale la promozione della multimedialità presso la cittadinanza gualdese. L’associazione Centro multimediale Rocca Flea, che si occupa della gestione del centro, vuole creare un substrato pronto a recepire le innovazioni in campo sociale e tecnologico tramite servizi di Internet e di formazione. Il Centro è anche sede dell’International Multimedia University – Umbria, società costituitasi il 1° agosto 1997 che si occupa di formazione on line ed off line. La pinacoteca comunale custodisce opere di Matteo da Gualdo, Nicolò Alunno, Antonio da Fabriano, Sano di Pietro, Avanzino Nucci e sculture lignee.

Un’importante esposizione di arte ceramica contemporanea ha sede presso l’ex Palazzo del Podestà.
L’Archivio Storico Comunale (con ricco materiale documentario a partire dal XIII secolo) e la Biblioteca Comunale troveranno anch’essi presto idonea sistemazione in apposite, distinte sedi. Scendendo dalla Rocca si giunge a Piazza Martiri della Libertà dove sorgono altri notevoli monumenti: il Palazzo Comunale del XIII sec. (riedificato nel 1751), di fronte la Torre Civica, edificio del XIII sec. restaurato nel XVIII sec. con l’inserimento dell’attuale “lanterna” barocca. Sempre sulla stessa piazza sorge la Cattedrale di San Benedetto, costruita nel 1256, è caratterizzata da una facciata con tre portali ed uno splendido rosone centrale. L’interno a tre navate, restaurato alla fine dell’Ottocento, custodisce importanti opere. Nella sagrestia un dipinto di Matteo da Gualdo, del XV sec., un fonte battesimale rinascimentale, una croce del Trecento, una copia della “Madonna di Foligno” di Raffaello attribuita ad Avanzino Nucci (XVII sec.), un tabernacolo in legno dorato del XVI sec.. Nella Cappella del Beato Angelo, le cui pareti sono state affrescate dal Ribustini, un’urna, opera di Publio Morbiducci, con le spoglie del Beato Angelo. Uscendo dalla Cattedrale sulla sinistra spicca una bella Fontana cinquecentesca (detta del Cardinal del Monte), opera di Michelangelo Lucesole da San Pellegrino di Gualdo. Poco distante si trova la chiesa di San Francesco, costruita alla fine del XIII sec. ed aperta al culto il 1° maggio 1315. Essa rappresenta una delle più belle testimonianze dell’Umbria francescana. Presenta la facciata con un bel portale ogivale e l’interno a navata unica di stile gotico.

Custodisce numerosi affreschi del ‘300 e del ‘400 di scuola Umbro-Senese-Marchigiana, una Pala smaltata del ‘500 di scuola locale, una croce dipinta e affreschi di Matteo da Gualdo. In Corso Italia, le chiese di Santa Maria e San Donato. Non lontano l’ex chiesa di S. Maria di Tadino, sede dell’Ente Giochi delle Porte (più nota come Santa Chiara) e quella di Santa Margherita, tutte di fondazione medioevali.
 

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Posto su un altopiano sulla riva sinistra del Tevere, il centro è sorto in epoca romana nei pressi di un tempio deidicato al dio Giove, di cui non restano più tracce. Numerose sono le testimonianze dell’insediamento nella zona al tempo dei Romani: tombe, monete, ruderi ed i resti del porto fluviale di San Valentino lungo il Tevere. Il borgo, di origine medioevale ed il castello, edificato su una rocca preesistente, furono luoghi di aspre contese tra i maggiori Comuni e le famiglie della zona.  

Le prime notizie storiche sul castello, chiamato originariamente “Castel di Juvo“, risalgono al 1191. Nella sua storia secolare, il nucleo medievale del castello si è arricchito di preziosi interventi architettonici che hanno contribuito a definirne il maestoso aspetto attuale.

Terrazze, cortili, stanze e passaggi segreti ancora da riscoprire, ne costituiscono l’articolata struttura che si compone di ben cinque piani illuminati da 365 finestre, una per ogni giorno dell’anno. Eccezionali opere pittoriche a tema mitologico eseguite da maestri cinquecenteschi quali Domenichino e Paolo Veronese , testimoniano ad oggi l’importanza ed il prestigio delle famiglie che si sono succedute nel castello durante i secoli. Nel 1300 venne assoggettato da Amelia, da Narni, poi dai signori di Baschi ed infine dal cardinale toscano Giovanni Orsini che lo assediò ed espugnò. Papa Giovanni XXII intervenne riprendendo il castello e imprigionando il cardinale Orsini ad Amelia. Nel 1328 fu possesso degli Anguilara, nel 1465 dei Farnese e dal sec. XVI dei Canonici Mattei. Agli inizi del ‘900 il castello fu venduto ai Ricciardi, quindi passò al generale Di Robilant ed infine nel 1936 ai conti Acquarone.
Oggi, il castello, è la residenza privata del produttore cinematografico americano Charles Band e della sua famiglia.

Il Palazzo ducale (sec. XVI) fatto edificare dal duca Ciriaco Mattei sui preesistenti resti di un castello medioevale della famiglia Colonna, è un imponente edificio dal cui portone principale inizia una rampa a spirale, percorribile dalle carrozze, che un tempo permetteva di salire fino alla terrazza del piano nobile. Al suo interno custodisce dipinti attribuiti al Domenichino, a Paolo Veronese e all’Alfani. Il palazzo, visitabile rivolgendosi al custode, viene aperto in occasione delle rievocazioni storiche. Il Palazzo Mattei invece è rimasto incompiuto e per la parte realizzata, sono da vedere alcune decorazioni della scuola del Domenichino. Sulla Piazza, prospiciente il Palazzo Ducale, si erge la Chiesa Parrocchiale : dedicata a S. Maria Assunta risalente al 1650/1700, fatta costruire dal Duca Mattei con all’interno quadri di notevole interesse come il quadro della Madonna Assunta. Lungo il Corso Mazzini, la Cappella di San Rocco (oggi monumento ai Caduti) mostra un affresco di Scuola Folignate raffigurante una crocifissione (in via di Restauro). Caratteristico è il borgo medioevale con il suo aspetto compatto e un dedalo di stradine che conducono, all’improvviso, su stupende vedute panoramiche della sottostante vallata.

Il borgo, percorribile solo a piedi, conserva ancor oggi intatta la sua architettura medioevale. Fuori è posto il convento di Santa Maria del Gesù, fondato nel 1600 probabilmente su resti di un’antica struttura; fino al 1870 fu proprietà dei Francescani, quindi degli Oblati di San Francesco ed infine dei Marianisti.
Da alcuni anni il convento ospita un centro naturista, “Il Germoglio”, dove è possibile seguire corsi programmati di erboristeria, terapia del colore e, su richiesta, gustare delicati cibi macrobiotici cucinati con prodotti delle colture biologiche.

La chiesa della Madonna del Perugino (così denominata per un’opera che si custodisce all’interno, attribuita al Perugino) la si raggiunge proseguendo per Attigliano e svoltando su una strada secondaria posta sulla destra.
 
 

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Posto a ridosso dei Monti Martani, in posizione panoramica dominante una piccola valle, la cittadina deriva il suo nome dall’omonima divinità romana.

(Chi è? Giano finì con il rivestire un posto sempre più elevato nel pantheon romano al punto che un suo sacerdote (il rex sacrorum), nelle processioni aveva la precedenza sui rappresentanti di tutte le altre divinità (compreso il sacerdote di Giove), mentre negli inni veniva invocato come “buon creatore”, cioè come creatore degli uomini (Ianus Pater) e padre Dio degli Dei (deorum deus, ovvero, deorum rex)”, padre in altri termini, di tutti gli uomini, della Natura e dell’Universo. Divenne la divinità dell’apertura e dell’inizio, con caratteristiche simili a quelle della divinità solare che apre il cammino alla luce accompagnando l’attività umana nel corso della giornata).

Sorto probabilmente come “vicus” nelle adiacenze dell’antica via Flaminia, fatta costruire dal Console Caio Flaminio, nel III secolo a.C., e di cui si conserva in questo tratto un ponte presso la frazione di Bastardo, dopo la caduta dell’ Impero Romano, Giano fu distrutta dai Longobardi. Ricostruita, la cittadina si sviluppò nel Medioevo intorno al Castello edificato nel X sec., e dalla metà del XIII sec., seppure con alterne vicende, entrò a far parte dei possedimenti di Spoleto, condividendone le vicende storiche. Mantenne comunque una sua indipendenza amministrando un territorio proprio che comprendeva i castelli di Montecchio e Castagnola (oggi sue frazioni) entrando, infine, a far parte dei possedimenti della Chiesa. Dal 1927 al 1930 fu frazione di Spoleto e successivamente fu eretto a Comune.

Visita nella città

Giano conserva ancor la sua struttura medioevale caratterizzata da tre successive cinte murarie con torri e piccole porte. Il Castello, benchè di dimensioni ridotte, ha una complessa struttura fondata sull’unione di due impianti fortificati costruiti intorno ad un vertice urbanistico, rappresentato dalla piazza principale, su cui domina il Palazzo Municipale. Qui sono custoditi reperti romani provenienti da una villa romana che sorgeva nelle vicinanze. Sulla stessa piazza sorge la chiesa della Madonna delle Grazie, con l’abside gotico del XIII sec., pianta a croce latina e con alte finestre ogivali; l’interno custodisce due pregevoli tele seicentesche, recentemente restaurate, del Polinori e del Cavallucci. Sempre su questa piazza si trova anche la chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo; edificata nel XIV sec. custodisce frammenti di affreschi trecenteschi. Appena fuori dell’abitato, nelle immediate adiacenze delle mura medioevali, sorge la chiesa di San Francesco del XIV sec.; sottoposta a numerosi restauri, la chiesa conserva ancora il suo impianto tipico, ad una sola navata, propria degli edifici mendicanti e propone il suo messaggio culturale trasmesso dal movimento francescano con un ciclo di affreschi custodito nella Cappella del Crocefisso, presunta opera di Giovanni di Corraduccio (XV sec.).

Di recente in questa chiesa, durante i lavori di restauro, è venuto alla luce un affresco del XIV sec. di scuola umbra raffigurante Sant’Antonio Abate.
Pregevoli anche gli affreschi del XIV sec. (nell’abside) di scuola umbra ed i Paliotti del XVII sec. di scuola toscana in scagliola che adornano gli altari.

Nei dintorni

Il territorio è costellato da suggestivi castelli ricchi di storia ed arte, come Montecchio, Castagnola e Morcicchia e da tanti piccoli borghi fortificati immersi in un paesaggio pittoresco e dove ancora domina un paesaggio di particolare fascino e bellezza.
Tra i tanti “gioielli” custoditi nel suo territorio, uno svetta su tutti: l’Abbazia di San Felice.
 

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Il nucleo antico della cittadina è tutto raccolto sulla sommità di un colle nella piccola valle del Fosso rigo (mentre ai suoi piedi sorge la parte nuova della cittadina).

Numerose testimonianze archeologiche suffragano con fondamento l’identificazione del sito di Borgo Fossato con il Vicus Helvillum (antica stazione di posta romana sulla via Flaminia): resti di un luogo di culto della dea Cupra, tombe, epigrafi, strutture murarie ecc. Centro importante in epoca romana, posto com’era al crocevia di importanti strade, Helvillum con la caduta dell’Impero Romano e la lunga guerra gotico-bizantina che ne seguì, (conclusasi nel 552 a.C., proprio in quest’area, con la vittoria dei Bizantini), scomparve dalle scene, presumibilmente distrutta. Ma l’insediamento, per l’importanza strategica del posto, fu presto ricostruito probabilmente dai Bizantini nei pressi dell’originario, in posizione più dominante. Nel 996 Fossato (toponimo che sembra ricollegarsi al termine greco che indica un accampamento, un luogo fortificato), divenne feudo di Lupo, detto Vico di Monaldo, Conte di Nocera che, nel  X sec., lo ottenne in feudo dall’Imperatore Ottone III. Nel XII sec. ai Vico subentrarono i Conti di Marsciano, tra i quali Bulgarello che nel 1187 sottomise il castello a Gubbio e nel 1208 Perugia, finché nel 1251 i suoi eredi lo vendettero a Gubbio.
 

L’antico nucleo di Fossato di Vico ha mantenuto quasi intatte le sue caratteristiche di borgo medioevale, con le sue mura, le sue torri ed il dedalo di viuzze su cui si affacciano le antiche case. Fuori dalla cittadina, lungo la via Flaminia ci sono il Ponte di San Giovanni, di età augustea, restaurato pochi anni ed i resti dell’antica cinta muraria del Castello della Rocca, detta il “Roccaccio“.

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Foligno si adagia nella pianura sud orientale della Valle Umbra, alla confluenza dei fiumi Topino e Mentore. La sua posizione privilegiata, al centro di grandi vie di comunicazione, ha favorito lo sviluppo di una solida economia basata su settori industriali ed artigianali d’avanguardia. Foligno nel corso dei secoli ha subito alterne vicende: invasioni, occupazioni, saccheggi, lotte civili, distruzioni e ricostruzioni. La città di Foligno fu fondata dagli Umbri, successivamente cadde in potere ai Romani che nel II secolo a.C. ne fecero un loro Municipium e un’importante stazione della via Flaminia per i traffici imperiali. Foligno passò un lungo periodo di pace e prosperità sotto il dominio dell’Impero Romano, ma con la caduta di questo fu distrutta e saccheggiata dai Saraceni (881) e dagli Ungari (924). Risorse al tempo di Federico Barbarossa, si ampliò e divenne nel XII secolo Comune indipendente fedele all’Impero. La sua indipendenza però non dura a lungo perché all’inizio del XIII secolo lo Stato della Chiesa conquista la città. Il periodo più florido e glorioso per la storia di Foligno è legato alla Signoria guelfa dei Trinci. Con i Trinci Foligno estende il proprio dominio su molte città vicine (Assisi, Spello, Montefalco) e nel XV secolo entra a far parte dello Stato Pontificio sino al 1860, quando, entrò a far parte del Regno d’Italia. Da vedere: l’Ospedale Vecchio, elegante costruzione rinascimentale del XVI secolo; il cinquecentesco Palazzo Cantagalli; la Chiesa di Sant’Agostino (XIII sec.) con una grandiosa facciata in laterizi e quattro colonne corinzie; la Chiesa di San Salvatore (XIV sec.); la Chiesa del Suffragio (XVIII sec.) con interno a croce greca e facciata in stile ionico; il Palazzo Giusti Orfini (XV sec.) con ampie sale decorate; l’Oratorio della Nunziatella (XV sec.) con affresco del Perugino; il Palazzo Trinci, stupenda dimora gentilizia del XIV secolo, sede della Pinacoteca, del Museo Archeologico e della Biblioteca; il Palazzo Candiotti (XVIII sec.), uno dei più importanti di Foligno perl’imponenza della facciata e per la suntuosità dell’interno; la Chiesa di San Nicolò (XIV sec.) che conserva due opere di Nicolò Alunno; la Chiesa di San Francesco (XIII sec.) che conserva i resti della Beata Angela da Foligno, celebre mistica e teologa; la Chiesa di Santa Maria Infraportas (XI-XII sec.) con affreschi del Nelli, di Ugolino di Gisberto, dell’Alunno e del Mezzastris. 
 

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Una gola attraversata dal fiume Nera con due castelli posti sui pendii e i cui borghi, Matterello, sulla sponda destra, e Precetto, sulla sponda sinistra, costituiscono insieme il caratteristico borgo medioevale di Ferentillo, così si presenta la cittadina. 

Di probabili origini longobarde (VIII sec.) il nome “Ferentillo” deriva da “quelli di Ferento”, così gli abitanti del luogo chiamavano i coloni e i soldati venuti al seguito del re longobardo Liutprando, giuntovi nel 742 nel corso della guerra con il Duca di Spoleto. I due castelli, e le fortificazioni del luogo, risalgono al 1200 e rientravano nella strategia militare di difesa della già esistente Abbazia di Ferentillo.

Questa fu fondata nel VI secolo nello stesso luogo dove vissero due eremiti Siri: Giovanni e Lazzaro. La tradizione narra che i due vivessero in una grotta, seguendo le regole di San Basilio e che, alla morte di Giovanni, Lazzaro implorò Dio di alleviare la sua tristezza. Era quello il periodo in cui a Spoleto regnava Faroaldo II (703) il quale in sogno aveva incontrato San Pietro che lo invitava a costruire un monastero nel luogo in cui avesse incontrato un eremita di nome Lazzaro. Ed un giorno, durante una battuta di caccia in Valnerina, Faroaldo incontrò proprio l’eremita e, come aveva promesso in sogno, fece erigere in quel luogo l’abbazia. Nel 1190, quindi, Ferentillo (come da documenti dell’epoca) con lerocche di Loreno, Borsino, San Pietro e Rocca di Sasso, rappresentava un potente schieramento difensivo a protezione dell’abbazia, al cui comando era l’abate Transarico, feudatario del Duca di Spoleto.

Nel 1217 con l’incorporamento anche dei castelli di Sirone, Sacrato ed un cospicuo territorio da amministrare, l’abbazia di Ferentillo raggiunse il suo massimo splendore. Nel 1300 papa Bonifacio VIII, in seguito ai continui disordini e ribellioni dei castelli dell’abbazia di Ferentillo, tolse la giurisdizione di questi territori all’abbazia e li affidò al Capitolo Lateranense (cioè sotto il diretto controllo della Chiesa), che li gestì fino al 1407. In quell’anno per garantire la difesa dei confini controLadislao, figlio di Carlo III di Durazzo, che aveva già invaso i territori del Piceno, la Chiesa affidò la giurisdizione civile al duca di Spoleto, mantenendo per sé quello spirituale.

Nel 1415 il feudo passò sotto il dominio della famiglia Trinci e nel 1515 al principe Lorenzo Cybo ad eccezione dell’abbazia, che nel 1477, per volere di Sisto IV, era stata data ad un rappresentante dei baroni Ancajani di Spoleto. I Cybo fecero del feudo di Ferentillo un piccolo Stato, dotandolo nel 1563 di uno Statuto, composto da cinque libri (Statutum Status Ferentilli), a firma diAlbericus Cybus.I Cybo governarono il feudo fino al 1730, quando Alderano Cybo vendette il feudo al duca Nicolò Benedettied ai Montevecchio di Fano. Nel 1860 con l’unità d’Italia Ferentillo divenne uno dei comuni d’Italia, dopo essere stato dal 1847 luogo di confine fra lo Stato Pontificio ed il Regno di Napoli.

Sulla sponda destra del Nera sorge il borgo e castello di Matterello, con la sua rocca seicentesca, costituita da un alto mastio a pianta quadrata e dalle mura, che da qui partono, fino a raggiungere il borgo. A Matterello troviamo anche la chiesa di Santa Maria (XIII sec.), restaurata nel XVI sec., al cui interno sono custoditi numerosi affreschi, un tabernacolo dell’olio santo del 1489, un dipinto del XVI sec., posto dietro l’altare maggiore ed un organo del ‘700. Sulla sponda sinistra del Nera invece sorge il borgo e castello di Precetto.

Dell’insediamento originario rimangono ben conservate le mura perimetrali, merlate alla guelfa, con le torri di guardia ed il borgo che si protende sul Nera, posto accanto la chiesa di Santo Stefano (XV sec.). Questa costruzione, realizzata su due piani, è composta al piano terreno da una cripta trecentesca con affreschi del XV secolo e custodisce alcune mummie. Il piano superiore invece è di impianto cinquecentesco e custodisce un fonte battesimale del 1557, un presepio ed un affresco del 1557 della scuola di Jacopo Siculo; l’orologio visibile sulla facciata è invece del XVIII secolo. Sempre a Precetto da vedere, la chiesa della Madonna del Gonfalone (1702) fatta edificare da Odoardo Cybo e al cui interno è possibile ammirare stucchi e tele del XVI-XVIII secolo. 

Poco distante da Ferentillo sorge la già citataabbazia di San Pietro in Valle (VIII sec.). La chiesa, ad una navata e tre absidi, è affiancata da un maestoso campanile romanico. Al suo interno custodisce affreschi di scuola Umbro-Romana del XII sec. raffiguranti scene del Vecchio e Nuovo Testamento, affreschi del XIII-XIV-XV sec., un notevole cippo votivo in calcare, frammenti e sarcofaghi romani ed altri frammenti scultorei di varie epoche.

All’interno di un bel chiostro, a cui si accede attraverso un portale del XI-XII sec. ornato di sculture raffiguranti i SS. Pietro e Paolo, troviamo invece un’ara circolare in marmo con bassorilievi si satiri scalpellati a mano.

L’abbazia (ad eccezione della chiesa) è oggi proprietà privata.  

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